Les meilleurs hôtels et resorts du monde : la Gold List 2023

May 22, 2023

Par les éditeurs CNT

Considérez The Gold List comme la réponse à la question que nos rédacteurs se posent plus que toute autre : quels sont vos lieux de séjour préférés ? Notre collection annuelle, sélectionnée avec passion par notre équipe internationale, révèle dans quelle retraite en bord de mer nous retournons chaque mois d'août et l'hôtel citadin qui réussit le mieux. Il ne vous reste plus qu'à choisir l'expérience qui vous convient et à voyager.

"Le Red Lift, alias la salle ascendante - le tout premier ascenseur électrique de Londres - est unSavoie (ci-dessus) légende ! Et il continue de faire une déclaration audacieuse avec ses portes à façade dorée, ses intérieurs en laque rouge et son banc en cuir pour deux. En fait, je l'ai peut-être monté quelques fois plus que nécessaire." Arati Menon

Club Marbella

Cette propriété patrimoniale sur la côte andalouse est synonyme de luxe sans prétention depuis qu'elle a commencé sa vie comme lieu de rencontre pour les amis du prince Alfonso von Hohenlohe dans les années 1950. Au fil du temps, il est passé d'une chaîne de lodges inspirés des motels californiens à un village raréfié ancré par la plage. Pourtant, malgré sa croissance, il a conservé l'intimité d'un club de membres. Les ajouts post-pandémiques tels que le restaurant El Patio attirent les habitants haut de gamme pour siroter des jus pressés après les cours de yoga ou des rosés croquants plus tard. La récente réincarnation de l'emblématique Beach Club, autrefois du côté du service en argent, a une sensation artisanale et éclectique, avec des coraux vibrants, des parapluies de style Art déco et des carreaux peints à la main. C'est cette combinaison rare de charme bohème et de spécificité de service qui fait la poussière interstellaire de MC. C'est ce qui amène les jeunes couples chics à se prélasser sous les citronniers. C'est pourquoi les familles se retrouvent au bord de la piscine pour des déjeuners langoureux. Mais le club pour enfants est le plus grand triomphe. Il y a des activités exhaustives, de magnifiques espaces créatifs à flux libre et un personnel engageant et énergique qui fait de la magie subtile. J'ai "encouragé" mes propres enfants dans d'innombrables clubs pour enfants au fil des ans, mais c'est le seul pour lequel j'ai dû les soudoyer. Qui dit enfants heureux dit vacances harmonieuses : il est temps de se glisser dans le spa Thalasso face à la mer, de s'essayer au Kundalini yoga ou à un peu de paddle surf ; peut-être même un cocktail Zoco piquant au bord de la piscine. La vie est une question d'équilibre, après tout. Double à partir d'environ 377 £. Lydia Gard

Récemment, le haut de gamme de la scène hôtelière madrilène a éclaté en une multitude de marques internationales de premier ordre - mais trois décennies avant le boom actuel, Santo Mauro offrait déjà sa marque discrète de luxe noble. Construit entre 1860 et 1902 comme palais privé des ducs de Santo Mauro, l'hôtel de 49 chambres, aujourd'hui propriété d'Antonio Catalán, occupe un coin aisé du quartier de Chamberí où l'effervescence du centre-ville de Madrid cède la place à une quiétude patricienne. Les pièces communes aux hauts plafonds semblent rivaliser de grandeur fin de siècle, mais grâce au doyen du design Lorenzo Castillo, qui a récemment entrepris un important rafraîchissement des intérieurs de l'hôtel, ce qui aurait pu être autrefois d'une opulence suffocante a maintenant une certaine légèreté et élégant. Des tissus expansifs et coûteux ornent les murs et les fenêtres; les parquets restaurés grincent authentiquement lorsque vous les traversez; les moulures du plafond sont subtilement sous-éclairées. Le personnel de 93 membres, souriant et aussi impeccable que l'environnement, vous fait croire que vous êtes un ami du duc, simplement en train de traîner une nuit ou deux dans votre repaire madrilène habituel. Pendant ce temps, dans le jardin à la française, délicieusement repensé par le paysagiste Fernando Valero en un labyrinthe de buis et de fontaines ruisselantes, le gravier craque sous les pieds. Au-delà d'une ligne de marronniers imposants et d'une haute clôture ornée de lierre vient le murmure de ce qui pourrait bien être, en ce moment, la ville la plus excitante d'Espagne. Bien qu'il soit difficile de s'arracher à cette bulle de splendeur bien rembourrée, il faut le faire. À partir d'environ 509 £. Paul Richardson

Je viens à Barcelone juste avant les Jeux olympiques de 1992, ce moment décisif où la ville a pris le relais et a couru avec. Depuis lors, j'ai toujours été influencé par la nouveauté : séjourner à l'hôtel Arts Barcelona lorsqu'il s'est dressé sur le front de mer ou me diriger vers la taqueria sur le toit de The Hoxton. Cependant, El Palace, comme le quartier de l'Eixample dans lequel il se trouve, n'est jamais ébranlé par les arrivistes. Les habitants l'appellent encore "El Ritz" - c'était le dernier grand projet de César Ritz - et bien qu'il ait officiellement perdu le nom il y a des décennies, il s'est accroché à la pompe théâtrale. Les colonnes de basalte noir du hall sont la définition du mausolée chic, comme s'il était prêt à mettre en scène une production de Salomé. Comme toutes les grandes dames, elle fait de bons potins et laisse tomber quelques noms. Tout le monde sait que Dalí a vécu ici et a demandé une fois au personnel d'apporter un cheval en peluche géant qu'il avait acheté dans les escaliers de sa chambre, mais il y a aussi une folle rumeur selon laquelle le meurtrier de Trotsky, Ramón Mercader, était autrefois maître d'ici. Je suis retourné à Barcelone plus tôt cette année, la première fois depuis le verrouillage, pour le retrouver presque complètement réveillé, et El Palace plein de zip renouvelé. Un nouveau nom s'est installé ici : Rafa Zafra, l'ancien chef de cuisine haut de gamme d'El Bulli, à Amar, un restaurant bleu nuit avec des huîtres ponzu, du caviar et des cannellonis d'araignée de mer au menu. Et la terrasse de la piscine sur le toit a été récupérée par des sets de DJ d'été et des cours d'art alimentés par des cocktails. J'ai même dansé le merengue – les boulevardiers chevronnés peuvent aussi apprendre de nouveaux mouvements. À partir d'environ 283 £. Rick Jordan

Le voyage est aussi important que l'arrivée, disent-ils, et lorsqu'il est appliqué à la maison et au jardin des délices terrestres qu'est le Belmond Cipriani, cela signifie quelque chose. Une vedette à moteur vintage en cèdre verni, dernier mot du chic nautique vénitien des années 1970, vous attend pour vous emmener du terminal ou de la foule de la place Saint-Marc à l'hôtel, où le charmant Roberto, qui est ici depuis toujours, accueille les clients avec un épanouissement personnel. Contrairement aux autres hôtels de luxe de Venise qui ont été déversés dans des palais historiques existants, luttant contre un corset de réglementations strictes, le Cipriani a été construit sur mesure en 1958 avec beaucoup d'espace pour les coudes, sur trois acres de terrain de la Giudecca, alors propriété de la noblesse Guinness. . Les filles, Honor et Brigid, étaient fans du Harry's Bar, un petit repaire lambrissé au cœur de Venise, et ont invité son propriétaire, Giuseppe Cipriani, à voir grand et à créer un hôtel en partenariat avec elles. Le résultat est un lieu encore inégalé pour cet esprit d'hédonisme urbain; pour un service généreux et attentionné qui ne fait jamais de génuflexion ; pour une atmosphère facile de paix et de sanctuaire aux côtés d'un sentiment de discrétion clubhouse et d'exclusivité raréfiée.

En été, lorsque les canaux de Venise deviennent plus puants, le Cipriani offre plus qu'une bouffée d'air frais. Le terrain est assez grand pour accueillir des courts de tennis, un potager, un vignoble et un spa dans les jardins de Casanova parfumés à la fleur d'oranger, où le tueur à gages éponyme a courtisé le couvent voisin. Ils sont un refuge pour les oiseaux et Roberta la tortue, qui, malheureusement, n'a pas été vue depuis une récente acqua alta. Pendant ce temps, autour de la pièce maîtresse de la piscine olympique, cœur battant de l'hôtel (et heureux accident d'échelle, car l'architecte a confondu mètres et pieds), le bain de soleil est élevé au niveau du théâtre, avec des possibilités infinies pour les gens. -regarder autour de la terrasse en marbre travertin. Ici, les magnats d'Hollywood cimentent les affaires de films à haute voix tandis que les aristocrates vénitiens s'installent dans des cabanes pour la journée, arrosant Evian comme Chanel n ° 5 et s'adressant au personnel comme des extensions de leur famille. Malheureusement, le barman Walter Bolzonella, célèbre pour le cocktail Buonanotte qu'il a imaginé avec George Clooney, est à la retraite. Le capable Riccardo Semeria a pris sa place, tandis que Riccardo Canella, chef superstar multi-Michelin de Noma, prend la barre culinaire. Il comprend que l'essence du style italien est de garder les choses simples, naturelles et familières, mais toujours fraîches et inventives. C'est la marque de fabrique des Cipriani. D'autres ont essayé d'imiter son chic italien intemporel. Mais le glamour est une atmosphère, quelque chose de plus difficile à mettre en bouteille qu'un parfum Acqua di Parma. Il est synonyme de cet hôtel, avec sa vue imprenable sur le Palais des Doges et Saint-Marc, séquestré au bord d'une île insignifiante sur un lagon baignant la mer Adriatique. À partir d'environ 1 105 £. Catherine Beautemps

Caruso, un hôtel Belmond

Caruso, un hôtel Belmond

La première fois que ma famille est allée à Caruso, qui est un domaine du XIe siècle à Ravello au sommet des montagnes Lattari qui surplombe un plongeon de plus de 1 000 pieds dans la mer Tyrrhénienne, mon fils Henry avait presque six mois. C'était fin avril et les citronniers d'Amalfi étaient en fleurs. L'hôtel, un palais de calcaire d'une beauté austère, frotté, accroché au flanc d'une colline, était une évasion facile et attrayante. Nous avons apporté des tasses de limonade Sfusato Amalfitano riche et pas trop sucrée dans le parc. Des jardins aménagés avec des pelouses, des bordures de roses, des hamacs à demi cachés et des citronniers s'éventaient sous le palais comme des marches de géant. Les vignes de glycine ont laissé tomber des pétales des pergolas, éclipsées par le bougainvillier rose vif à la première floraison. Nous avons dormi dans la Villa Margherita de l'hôtel, conçue par Eric Egan. J'imagine que des artistes qui se sont rendus à Ravello au début du 20e siècle restent ici en attendant que l'inspiration frappe. L'un de nous a ouvert un ensemble de fenêtres du sol au plafond, exposant un balayage clair des pentes côtières de Maiori à Minori, avec les hautes terres parsemées de chapelles des Lattaris s'élevant dans les deux sens, et la Méditerranée improbablement vide remplissant l'horizon . C'est une vue à laquelle rien ne peut vous préparer. En mai dernier, mon mari, Andrew, et moi sommes retournés dans la même villa avec le lustre en cauris. Nous n'avons pas l'habitude de répéter les voyages, mais nous avons tous les deux continué à parler de cette limonade. J'étais enceinte de sept mois de notre deuxième fils, et si je devais être assise quelque part avec un paquet d'antiacides, eh bien, quel endroit. Nous nous sommes promenés autour de la piscine, un lieu réservé aux adultes par esprit sinon par décret, bordé sur trois côtés par des collines verdoyantes et par le littoral au sud. Des bols peu profonds en terre cuite, pleins de pensées, côtoyaient d'immenses parasols blancs, assez larges pour abriter deux chaises longues sur la terrasse ou, mieux encore, sur la pelouse douce cabossée de seaux à glace. Certains jours, nous ne sommes jamais allés plus loin que le restaurant au bord de la piscine, où nous avons commandé des paccheri à gratter avec des tomates cerises éclatées et du parmesan d'aubergines qui sont venus dans une flaque de passata brillante. de notre retour à Caruso. Nous avons plané au-dessus du petit-déjeuner pendant une heure chaque matin, ramassant des omelettes au romarin et des tomates frites avec des soldats de focaccia, des tartes rondes de caprese al limone et des sfogliatelle santarosa, ma préférée, une pâte en forme de coquille remplie de framboises et de crème. L'après-midi, nous nous promenions en ville devant le Duomo pour des cônes de noisettes et de pistaches de Baffone Gelateria Artigianale, et le soir, nous restions à l'hôtel - un choix qui aurait généralement pu être paresseux pour moi, mais qui me semblait plutôt décadent et peu ambitieux. Comme J'écris ceci, le bébé est attendu dans quelques semaines, et j'espère que notre deuxième voyage finira par être le début de quelque chose. J'espère que nous reviendrons à Caruso en tant que famille de quatre personnes, que nous ouvrirons les fenêtres de cette villa et que nous nous souviendrons pourquoi nous revenons sans cesse. À partir d'environ 814 £. Jo Rodgers

Grand Hotel Tremezzo

Dans une scène hôtelière italienne de plus en plus rapace, certaines propriétés familiales emblématiques conservent cet élixir made in Italy, unique en son genre, dont les plus grands acteurs ne peuvent que rêver. Le décadent Grand Hotel Tremezzo est décidément l'un d'entre eux : il appartient à la famille depuis son ouverture en 1910 et est doté du charme du Grand Tour à la pelle. Situé un peu en retrait du lac de Côme, donnant sur Bellagio, le bâtiment de style Liberty évoque un ensemble Grand Budapest Hotel, une impression qui grandit lorsque vous entrez dans le hall formel avec son escalier de tapis rouge, ses miroirs anciens aux cadres dorés et salles de bains en marbre. J'aime aussi les fleurs en abondance partout dans la propriété. Mais l'hôtel parvient tout de même à se sentir intimiste grâce à ses petits espaces cosy : un spa cocooning avec piscine chauffée swim-in, swim-out et produits Santa Maria Novella ; une piscine extérieure entourée d'une forêt d'arbres et de fleurs épanouies ; et des bars cachés et des banquettes d'angle dans le restaurant (n'oubliez pas d'essayer le risotto à la feuille d'or). L'hôtel tire sans effort plusieurs coups de poing, avec une boutique convoitée stockant des marques comme Bric's Milano, Borsalino et Chez Dede, et un beau bateau en bois vintage pour les excursions sur le lac et pour éviter la circulation routière. Mais la véritable pièce de résistance est la piscine flottante située sur le lac - une grandeur cinématographique incarnée avec un front de mer semblable à un Lido, des parasols orange vif et blancs et des chaises longues personnalisées chics. À partir d'environ 637 £. Ondine Cohane

Ce domaine gracieux contraste tellement avec la Palerme sauvage qu'une fois arrivé, vous avez l'impression d'avoir voyagé de l'autre côté de la Sicile, et pas seulement à 10 minutes du centre-ville. La Villa Igiea est une station balnéaire héritée de la région, achetée en tant que domaine privé par les Florios, autrefois l'une des familles les plus riches d'Italie, mais ensuite convertie au début des années 1900 en une retraite de bien-être populaire auprès de la royauté. Des décennies plus tard, il avait perdu son lustre jusqu'à ce que le magnat de l'hôtel Rocco Forte le ramène à la vie en 2021. Maintenant, sa piscine, ses bars et ses chambres aérées ressemblent à une sorte de club-house fastueux pour les familles de la dynastie européenne, qui se rassemblent pour l'apéritif en robes et des mocassins sur la terrasse extérieure surplombant la baie, un pianiste pimpant chatouillant les ivoires dans le coin. Vous voudrez commander ce troisième martini glacé juste pour avoir le courage de discuter avec la famille multilingue – de Suède ? Angleterre? – à la table à côté de vous (mais l'écoute clandestine est un bon second). À l'intérieur, les touches Art nouveau incluent des fresques fantaisistes et de grands escaliers; Bien qu'il n'y ait pas deux suites identiques (la mienne a été réalisée en bleu marine et blanc avec des salles de bains carrelées magnifiquement colorées), elles se sentent comme une extension moderne de ce qui est encore une station balnéaire classique. Même dans cette nouvelle itération, la Villa Igiea ressemble à un hôtel avec sa propre orbite, et qui crée un micro-univers de personnages qui s'amusent dans le contexte le plus fantaisiste. Qui ne voudrait pas en faire partie ? À partir d'environ 472 £. Erin Florio

Une promenade matinale dans ce domaine de 2 000 acres dans l'Alentejo au Portugal est un voyage sensoriel dans le temps. Des sentiers sillonnent le paysage du montado, où les prairies de fleurs sauvages sont ponctuées de chênes-lièges, de chênes et d'oliviers. les chevaux sauvages lusitaniens se mêlent au bétail ; la ville médiévale perchée de Monsaraz se profile au loin, et les dolmens de granit donnent un aperçu du passé païen de la région. Bien qu'il ne soit qu'à 90 minutes de Lisbonne, il est concevable que ces points de vue n'aient pas changé depuis des siècles. On ne peut pas en dire autant des logements luxueux de São Lourenço. Équilibrer le rustique et le raffiné, l'agricole et l'artistique, c'est là que cet élégant hôtel de 40 chambres et ferme biologique excelle. D'humbles bâtiments de ferme blanchis à la chaux ont été transformés avec sensibilité en suites sophistiquées centrées sur une cour bordée de géraniums. Les activités des clients - cours d'apiculture, recherche de nourriture et observation des étoiles (la région est une réserve de ciel étoilé) - sont presque aussi anciennes que les collines environnantes. Deux siècles d'héritage viticole font de São Lourenço une étape clé de la rota dos vinhos de l'Alentejo, qui serpente à travers les meilleurs vignobles de la région. Ici, les cépages indigènes robustes ont été habilement tempérés et se marient à merveille avec des plats traditionnels raffinés - ragoûts de gaspacho, migas et cozido - qui sont aussi nourrissants que des nuits tardives au coin du feu. Élégante sans effort mais sans prétention, cette retraite rurale offre un argument convaincant pour échanger la côte portugaise contre sa campagne. Double à partir d'environ 352 £. Ben Olsen

Hôtel de Crillon

Connu par les locaux simplement sous le nom de Le Crillon, c'est le genre d'endroit où les célébrités se retrouvent avec l'intention de se fondre et où les simples mortels se présentent dans l'espoir de se démarquer. Ouvert pour la première fois en tant qu'hôtel en 1909 et détenu par des ducs et des comtes avant la Révolution, le palais - qui a fêté cet été les neuf ans de sa cure de jouvence de 300 millions de dollars - est le plus magnifique de Paris en termes de réputation et de design. Des pierres précieuses, des arrangements floraux élaborés et tellement… beaucoup… de marbre – tout est là en masse extravagante. En tant que local, je suis venu plusieurs fois au fil des ans, mais la visite la plus mémorable a eu lieu en 2021, lorsque la ville était toujours fermée aux étrangers et que l'hôtel a réaménagé la suite Leonard Bernstein et son balcon enveloppant en un bar. aux Parisiens pour siroter des cocktails et grignoter des tartines face à la place de la Concorde. La suite a retrouvé sa gloire d'appartement, mais au moins nous avons toujours le bar Les Ambassadeurs, qui a une ambiance David Bowie-Labyrinthe qui - grâce à une fresque du ciel au plafond où des lustres en cristal sont drapés de chaînes - est sombre, maussade et ultra-éthérée. Peut-être que le seul défaut de l'hôtel est qu'il est si « digne » de la royauté que ses peignoirs sont de la taille de Napoléon. (Un "grand" était court et confortable, même pour cette Madame d'un mètre soixante-dix !) Pourtant, le confort et la classe sont essentiels, des hortensias frais dans la chambre et des articles de toilette de l'apothicaire français Officine Universelle Buly au cordon de charge apparaissant quelques minutes après en faisant la demande et un service de majordome de garde accessible via WhatsApp. Et mon dieu, ce lit ! C'est comme dormir sur un chou à la crème géant : doux, moelleux et tellement doux. Dans l'ensemble, vous venez au Crillon pour le patrimoine avec une touche de chic moderne et de savoir-faire. À partir d'environ 1 573 £. Sara Leiberman

Point de discussion : les hôtels parisiens seraient-ils aussi somptueux si la Révolution n'avait jamais eu lieu ? L'ambiance Louis XIV - feuille d'or et lustre satiné, chaises et lustres baroques - a été tellement imitée et émoussée par la répétition qu'il est facile d'oublier à quel point elle peut être spectaculaire. Le Meurice est une réinitialisation : Callas à La Scala comparé au Fantôme de l'Opéra de certaines autres grandes dames dont le décor vacille un peu. Une pièce de théâtre immersive où tous les détails – l'emblème du lévrier estampé sur le beurre, le pli du carré de soie du maître d'hôtel, le fruit en trompe l'œil du pâtissier Cédric Grolet – sont scrupuleusement chorégraphiés. Et pourtant, pour toute la grandeur bordée de marbre, étonnamment confortable et contemporain. Installez-vous dans le faste versaillais de la salle à manger Ducasse et pivotez tranquillement sur votre chaise tulipe Eero Saarinen en attendant vos œufs truffés. Lors de mon dernier séjour ici, j'ai rejoint l'une des visites d'art privées de l'hôtel, sur les traces de Monet et jusqu'au penthouse Belle Étoile pour une vue presque identique à l'étude du peintre de 1876 sur les Tuileries. Car contrairement à de nombreux palaces de la ville, celui-ci n'est pas niché dans une enclave huppée mais en plein cœur du vrai Paris : les Jardins juste en face, les principaux musées éparpillés autour. Lorsque Art Basel a fait ses débuts à Paris en octobre, Le Meurice était le choix évident pour les collectionneurs - c'est un chef-d'œuvre entièrement authentifié. À partir d'environ 800 £. Rick Jordan

En 1854, lorsque Napoléon III acheta une propriété en bord de mer dans la paisible Biarritz et construisit une somptueuse maison de vacances pour sa femme, l'impératrice Eugénie, il n'imaginait pas que les têtes couronnées d'Europe suivraient le mouvement et transformeraient la ville en une station balnéaire animée avec un casino. Maintenant, après une rénovation massive de quatre ans, l'ancienne Villa Eugénie, transformée en majestueux hôtel du Palais fin de siècle grande dame en 1892, est prête pour son gros plan. Parlez de présence impériale : tout, de la salle de bal décorée de fresques de conte de fées au somptueux bar Napoléon III, couronné d'un lustre en cristal de 900 livres, appelle une valse légère, flûte de Bollinger vintage à la main. Ajoutez à cela l'impressionnant savoir-faire de l'ancien : fauteuils, rideaux, couvre-lits, moulures. Mais il n'y a rien de musée dans les 142 chambres et suites - des endroits pour ouvrir les fenêtres, respirer l'air de l'océan et regarder le spectacle (la plage en contrebas, La Grande Plage, est le territoire des surfeurs de grosses vagues). Les détails nautiques, comme les hublots à l'étage supérieur, abondent. L'ambiance paquebot se poursuit à La Rotonde panoramique et incurvée, où le chef Aurélien Largeau concocte des menus de fruits de mer à huit plats; La cuisine basque maison peut être trouvée à l'informel Côté Maison juste à côté. Le point culminant emblématique est le Spa Impérial Guerlain de 3 000 mètres carrés (Guerlain a inventé une eau de Cologne en 1853 rien que pour Eugénie) pour son soin du visage royal à l'Orchidée Noire. À partir d'environ 328 £. Lanie Goodman

Cela fait plus de cinq ans que je n'ai pas mis les pieds sur les terres de la grande dame suisse Beau-Rivage, présidant le lac Léman comme un fier aristocrate de la Belle Époque. Mais le souvenir de ma suite reste vif - de mes pieds sur l'épaisse moquette rembourrée, de la terrasse de conte de fées où je regardais la lumière frapper les Alpes au crépuscule, d'appuyer sur un seul bouton de chevet pour faire apparaître les stores occultants avant J'ai commandé une nouvelle carafe de café. Les intérieurs étaient royaux et sobres; le personnel, dont beaucoup provenaient de l'École Hôtelière de Lausanne voisine, était efficace et gentil. J'ai passé mes journées à flâner dans les jardins bien entretenus du front de mer; le soir, après avoir dîné sur des assiettes astucieuses de sole meunière au restaurant deux étoiles Michelin Anne-Sophie Pic, je me retirais dans l'obscurité élégante du bar, berçant un verre d'amaro tout en regardant des hommes d'affaires mener des négociations sous des tapisseries de l'Ancien Monde . À certains égards, tout cela n'était qu'une distraction – une façon de perdre du temps jusqu'à ce que je puisse poliment m'excuser et me retirer dans ma chambre, pour revenir dans le fantasme. Celui auquel j'ai hâte de revenir. À partir d'environ 420 £. Betsy Blumental

Déplorer la ferme

Certains endroits défient, voire transcendent, toute la notion de ce qu'est un hôtel. Deplar, une ancienne ferme au toit de gazon située dans la péninsule de Troll, au nord de l'Islande, où les moutons sont plus nombreux que les humains, en fait partie. Il s'attarde dans la mémoire comme une série de sensations : le picotement frissonnant de la piscine glacée après la méditation dans un sauna à 200 degrés ; le spectacle des embruns éphémères contre la lumière rosée du matin lors d'une balade silencieuse en kayak de mer parmi les phoques ; le demi-sommeil miroitant et bienfaisant d'un bain sonore, dans une petite pièce éclairée à la bougie. Tout cela peut sembler un peu woo-woo, mais Deplar Farm – comme sa société mère, Eleven, détenue par Chad Pike, ancien cadre de Blackstone obsédé par le ski et la pêche – est tout sauf cela. Bien qu'il ressemble presque à une autre ferme en bois noir sur la route qui monte dans la vallée, le lodge de 32 invités est un repaire d'hédonisme pur.

Partout, il y a des invitations tactiles à jouer, comme une table de jeu de palets dans une alcôve cosy, avec ses consoles de jeux cachées et son projecteur de cinéma. Musique réconfortante pour adultes - pensez à Fleetwood Mac - joue doucement à tout moment, créant une atmosphère où les gros bonnets éreintés peuvent redécouvrir leurs enfants intérieurs, aidés par l'intimité et les aventures qui repoussent les limites, de l'héliski dans les montagnes environnantes à la pêche à la mouche pour l'omble chevalier dans le lac Miklavatn voisin. Parfois, le luxe frise le comique : comme flotter du bain chaud intérieur au bain extérieur fumant, quand l'un des membres de l'équipe apparaît dans le bar en contrebas, se demandant si nous aimerions le même negronis qu'hier soir. Le personnel semble également s'amuser. Nous sommes à cheval lorsque Beda Mörgeli, un guide d'aventure d'origine suisse, me dit, spontanément mais de manière très convaincante, "Merde, j'adore mon travail". Mon partenaire et moi arrêtons de demander qui a séjourné ici (un clin d'œil "Sans commentaire") et à quel point ils étaient riches ou exigeants, et cédons au pouvoir de l'endroit. Nous roulons sur la route à voie unique comme ils le font probablement tous : comme des enfants heureux qui ont la chair de poule, rendus petits et frais par la vallée froide et silencieuse. À partir d'environ 2 781 £. Toby Skinner

Waldorf Astoria Amsterdam

En tant qu'étudiant à Amsterdam, j'ai parcouru à vélo des centaines de fois ce groupe de manoirs le long du canal Herengracht - me demandant souvent ce qu'il adviendrait de ces majestueuses merveilles à pignons qui semblaient changer de locataires en col blanc à chaque saison. Waldorf Astoria a eu la réponse en 2014, lorsque la marque a choisi ce coin de ceinture de canaux, à deux pas du quartier des musées et une copie conforme d'un tableau de maîtres anciens, comme base de son avant-poste d'Amsterdam. Il avait sa toile découpée pour le travail: une rangée de six palais des XVIIe et XVIIIe siècles, tous des festons taillés dans la pierre et des pilastres tourbillonnants, qui abritaient autrefois les maires et les marchands dont j'ai entendu parler dans les livres d'histoire.

Après une rénovation de la tête aux pieds qui a restauré de nombreuses touches d'époque du bâtiment à leur gloire de l'âge d'or, il accueille désormais des invités d'un cachet similaire (un cheik arabe et son entourage m'ont frôlé dans le hall) et frappe le juste milieu entre le faste classique - mais souvent étouffant - de ses pairs hôteliers historiques et la sophistication de ses voisins à la mode. Un élégant mélange de bleu marine et de crème adoucit l'émeute rococo des escaliers en colimaçon, des plâtres à froufrous et des lustres dorés, tandis que des touches de marbre et de soie dans les suites parfumées Cire Trudon augmentent légèrement le facteur glamour. Il y a un spa Guerlain high-tech avec toutes les cloches et sifflets, et au Spectrum, le restaurant gastronomique de l'hôtel, le chef Sidney Schutte transforme les produits locaux en art comestible. Mais ce qui le fait vraiment vibrer, ce sont les surprises du coucou : le jardin secret de la cour, un refuge rempli de chants d'oiseaux contre les foules de touristes à l'extérieur, ou les anges qui regardent depuis le plafond en bois peint à la main (et magistralement préservé) de la Backer Suite. En tant qu'habitant de longue date, j'ai pris l'histoire d'Amsterdam pour acquise – un séjour dans cet hôtel digne d'un livre de contes a ravivé mon émerveillement pour le passé fascinant de la ville. À partir d'environ 750 £, petit-déjeuner quotidien compris. Chris Schalkx

Lorsque j'ai choisi des hôtels pour une lune de miel dans le sud de la Grèce, d'où est originaire la famille de ma mère, il était important pour moi de soutenir les hôtels appartenant à des Grecs au lendemain de la pandémie. J'étais ravi de découvrir que Santa Marina, le complexe cinq étoiles bien-aimé de Mykonos, appartient toujours à la même famille locale qui l'a ouvert il y a quatre décennies. Le seul complexe de l'île avec sa propre plage de sable privée - et sur la baie calme et recherchée d'Ornos, rien de moins - Santa Marina comprend 101 chambres et suites avec vue sur la mer avec piscines privées, ainsi qu'une sélection de 13 villas tentaculaires, un un club de plage niché dans une crique à l'abri des vents puissants des Cyclades et deux piscines à débordement pour mélanger les paysages de détente. Deux restaurants, dont le spot de sushis Buddha-Bar Beach Mykonos et Mykonos Social by Jason Atherton, servent des plats inventifs allant du poke et des ceviches d'inspiration asiatique menés par l'abondance de poissons de la Méditerranée, aux plats de style taverne : agneau mijoté, séché au soleil poulpe grillé, horiatiki classique et corbeilles à pain servies avec des trempettes traditionnelles comme la taramosalata (purée d'œufs) et le htipiti (feta fouettée épicée). Le spa sur place dispose d'un hammam traditionnel ainsi que de massages d'aromathérapie, de soins du visage de qualité médicale et d'un sauna qui valent bien une pause du soleil et du sable pendant un après-midi. Mais la vraie magie de Santa Marina réside dans les plaisirs simples offerts par son emplacement légendaire - en sirotant de l'assyrtiko dans une cabane ombragée pendant que les méga yachts passent, vous oublierez la réputation de fêtarde de l'île. À partir d'environ 382 £. Shannon Mc Mahon

Kirimaï

Au plus profond de Mani, le tentacule moyen du Péloponnèse, il n'y a rien à des kilomètres à part une route occasionnelle bordée de sanctuaires ou des champs pleins de chardons à hauteur de poitrine; çà et là, de vieilles tours de pierre poignardent le ciel. Dans l'un de ces endroits, Gerolimenas, sur la rive sud-ouest, l'hôtel Kyrimai occupe une maison-tour du XIXe siècle depuis une vingtaine d'années. Construit à l'origine par la famille qui dirige l'établissement, il est parfait en ce qui concerne les conversions : immaculé et indulgent, tout en conservant le romantisme profond d'un lieu si éloigné qu'il aurait pu être envahi par les ronces il y a seulement une semaine. C'est un labyrinthe d'arches et d'escaliers, les chambres à l'intérieur des épais murs de pierre sont souvent réparties sur deux niveaux, avec des lits vêtus de draps blancs nichés dans les avant-toits. Pourtant, rien ne ressemble à une grotte. Au lieu de cela, le soleil se répand au-delà des fenêtres et des volets dans les murs de couleur ambre et le long des planchers en bois lourds. Un restaurant se trouve au-dessus d'une eau claire dans laquelle les poissons s'enroulent et se prélassent vers l'ombre. Il est impossible de ne pas descendre à plusieurs reprises pour se baigner. Il y a généralement quelqu'un qui fait des tours autour de la baie, ou le bruit d'un bateau grinçant qui résonne sur les falaises parfumées au thym. Au printemps, les hautes roches peuvent virer au bleu clair avec de la sauge sauvage qui apparaît également dans les cocktails maison. La nourriture est la meilleure de la région : des sardines aux olives noires dont la fraîcheur épicée transperce l'huile de poisson gras, et la criste marine qui transforme la crème de feta d'une corvée grecque salée en quelque chose de paradisiaque. À partir d'environ 127 £. Antonia Quirke

Lodge Kinloch

Depuis un demi-siècle, Kinloch Lodge - minuscule, isolé, excentrique - est l'un des hôtels écossais les plus appréciés. Pourtant, lors de son ouverture au printemps 1972, ses propriétaires, Claire et Godfrey Macdonald, étaient loin d'être sûrs qu'il serait toujours en activité à l'automne. Quelques années auparavant, Godfrey avait hérité d'une liste de titres anciens ainsi que d'un vaste domaine. Il avait aussi hérité de dettes colossales. Kinloch, un pavillon de tir délabré et blanchi à la chaux sur le ravissant joli Loch na Dal, près de la pointe sud de Skye, était pratiquement tout ce qu'il restait à Claire et lui. Ils ont accueilli leurs premiers clients dans un hôtel sans électricité, avec seulement deux feux de bois pour le chauffage et un seul téléphone sous les escaliers. La réputation de Kinloch grandit cependant. La beauté pure du lieu. Le charme insipide des propriétaires et de leurs quatre enfants - chacun d'entre eux est devenu habile à prendre des réservations et à faire des lits. La cuisine brillante, ultra-locale, entièrement de saison de Claire, des décennies en avance sur son temps. En 2002, Godfrey et Claire ont pris leur retraite et leur fille Isabella a pris la relève en tant que gérante. Elle a relooké les 18 chambres avec sensibilité, flair et discrètes fioritures contemporaines. Il y a toujours une grandeur de maison de campagne patrimoniale, mais aucune emphase. Au lieu de cela, une chaleur et une intimité découlent de l'engagement des Macdonald à faire très bien des choses simples et à prendre soin de leurs invités. Cela semble facile mais ne l'est pas. Kinloch Lodge est unique en son genre. Double à partir d'environ 348 £. Steve King

À l'université, j'étais dans une relation vouée à l'échec avec une fille et je me sentais extrêmement désolé pour moi-même. Heureusement, j'avais une tante généreuse qui disait : « Si tu peux arrêter de te morfondre et arriver à Londres à 18 heures, je te retrouverai à l'American Bar, et tu pourras tout me raconter. Je sautais dans un train, puis le sabotais de King's Cross au Savoy. Je regardais un instant le panneau sur le portique chromé brillant faisant face à Strand, passais devant un portier coiffé d'un haut-de-forme, glissais sur le sol du hall en marbre à carreaux, tournais brusquement à gauche sur les marches recouvertes de moquette, avançais le long d'un passage bordé avec des photographies ("Salut, Frank ! Bonjour, Ava ! Comment allez-vous, Sir Winston !") et entrez - le cœur battant, le moral déjà remonté - à l'American Bar. Là, ma tante attendrait, sereinement assise à une table au bord de la rivière avec une bouteille de champagne. C'est comme ça que je suis tombé amoureux du Savoy, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle, près de 30 ans et Dieu sait combien de visites plus tard, je l'aime toujours autant.

Olivia Morelli

Connor Sturge

Olivia Morelli

Connor Sturge

La Savoie est grande et compliquée, et ses paradoxes sont essentiels à son attrait. Vous ne pouvez même pas voir la Tamise depuis le soi-disant Thames Foyer, mais il y a un aspect riverain dans cet espace prodigieux, avec sa palette de verts pâles, la lumière filtrée à travers un dôme en vitrail, le personnel tourbillonnant autour de l'hiver orné - gazebo de jardin. L'ensemble de l'endroit, en fait, est un magnifique ensemble de contradictions stylistiques - haut victorien, édouardien somptueux, Art Déco clapet-tastique - qui s'additionne à bien plus que la somme de ses parties.

Comme la plupart des hôtels que nous appelons "classiques" ou "une institution" et que nous considérons comme monolithiques et immuables, le Savoy n'est pas resté immobile. Une courte liste de ses innovations entre son ouverture en 1889 et 1926, lorsque le divin Harry Craddock a repris l'American Bar, inclurait l'introduction de la lumière électrique dans toutes les pièces, des ascenseurs hydrauliques (notez l'absence d'escalier central) et une bonne ventilation dans les cuisines ; le thé dansant; et au moins une douzaine des meilleurs cocktails à avoir ébloui le monde. Alors ça continue. En 2021, la Suite Royale a été relookée avec un style irrésistible par Gucci. Et l'année dernière, le Restaurant 1890 by Gordon Ramsay – un écrin lustré – a ouvert ses portes dans une ancienne salle à manger privée au-dessus du mythique Savoy Grill. Avant de retourner à Florence pour démarrer sa petite entreprise de bagages, Guccio Gucci a travaillé comme porteur au Savoy - une autre couche de charme. De plus, le menu du 1890 s'inspire des recettes du plus grand chef qui ait jamais vécu, Auguste Escoffier, qui a fait mouche au - devinez où - Le Savoy. Double à partir d'environ 630 £. Steve King

Le Goring est Londres dans son essence même. Et contrairement à tant d'autres hôtels de luxe avec leur atmosphère internationale élégante et inoffensive, il ne pouvait vraiment pas être ailleurs. Des concierges écarlates aux chambres remplies d'antiquités, à proximité du palais de Buckingham et à une salle à manger qui était l'une des préférées de Margaret Thatcher et de la reine mère, c'est une véritable icône de la scène hôtelière de la capitale. Mais c'est beaucoup plus traditionnel que démodé, et sous ce capot classique ronronne un moteur exceptionnellement moderne. Les lits sont extrêmement confortables et les serviettes très épaisses, tandis que les salles de bains sont dotées de vastes douches à l'italienne et de baignoires suffisamment grandes pour accueillir votre propre régate. Le service est souriant mais très professionnel. La discrétion est primordiale : qui sait combien de coups d'État, de complots et de candidatures à la direction ont été discrètement ourdis au Goring Cocktail Bar, qui mélange l'un des meilleurs Martinis de la ville ? Le PDG Jeremy Goring est la quatrième génération de sa famille à prendre les rênes, et ce surfeur passionné veille à ce que les choses ne deviennent jamais trop étouffantes. En été, un bar à rhum apparaît dans le jardin et les choses deviennent vraiment très joyeuses. La salle à manger est un bastion de la cuisine britannique traditionnelle : œufs Drumkilbo, carré d'agneau Romney, bœuf Longhorn Wellington et la légendaire omelette au homard du restaurant. À partir de 549 £. Tom Parker Bowles

Le triton dans le Somerset

Appeler The Newt un hôtel, c'est un peu comme appeler Buckingham Palace une maison. Avec des jardins qui valent le détour, un musée interactif, une boucheuse de spa, une gelateria et une boulangerie, c'est bien plus que 42 chambres joliment aménagées. Il propose même des safaris d'abeilles et des dégustations de miel. Vous pouvez voir pourquoi il y a eu un buzz autour de cet endroit depuis son ouverture en 2019 dans un coin de Somerset dont les références cool étaient déjà en hausse grâce à la galerie Hauser & Wirth à proximité. Maintenant, une villa romaine réinventée avec un musée qui l'accompagne a été ajoutée au domaine de 800 acres. Le propriétaire et milliardaire sud-africain Koos Bekker et sa femme, Karen Roos, ont apporté une attention sans faille aux détails de la villa. Roos qualifie son design de "contemporain classique", qui comprend quelques touches amusantes : des trophées muraux en tapisserie ; une salle aux couleurs d'un jeu de croquet ; un buste romain portant un collier de coquillages. Les chambres varient du pays contemporain à la simplicité scandinave. Comme à l'hôtel sud-africain du couple, Babylonstoren (voir ci-dessus), les jardins sont le point central, il n'est donc pas surprenant que la nourriture du domaine à l'assiette regorge de fraîcheur. Plus inattendu est le musée Story of Gardening, où vous pourrez visiter des jardins du monde entier en VR. Le Newt fabrique son propre cidre – ou « cyder », comme il l'appelle. Un peu prétentieux ? Vous ne le penserez pas lorsque vous goûterez au breuvage monovariétal et que vous verrez les 300 types de pommiers dans le jardin clos en forme d'œuf. À partir d'environ 433 £. Jeanne Chevalier

Une oasis de calme et d'élégance en bord de mer nichée juste à côté de la rue principale animée de Waikiki, Halekulani ramène les clients à l'âge d'or d'Hawaï lorsque les jeunes mariés comme Ernest Hemingway venaient pour les daiquiris au coucher du soleil à House Without A Key, le restaurant et bar de l'hôtel. Pendant des années, la grande dame était un peu trop coincée dans le passé, mais la pandémie a permis d'entreprendre une rénovation de 18 mois qui a assuré l'héritage de la propriété comme l'un des séjours les plus raffinés d'Hawaï. Les 453 chambres ont été mises à jour avec les commodités modernes attendues, comme les machines Nespresso et l'accès Internet haut débit gratuit avec une bande passante plus élevée, ainsi que des touches de haute technologie comme les toilettes Toto. Les traditions bien-aimées, comme le mele (musique) nocturne et le hula à côté de l'arbre kiawe de 135 ans à la Maison sans clé, se poursuivent. Mais le restaurant qui porte le nom du premier roman de Charlie Chan dispose désormais d'un nouveau bar en plein air pour admirer le spectacle tout en sirotant des mai tais et en mangeant des ahi tataki. Le personnel attentif toujours prêt avec un écran solaire ou un autre coup de poing hula rend difficile de s'éloigner de la piscine étincelante (une photo préférée pour son sol en mosaïque d'orchidées cattleya). Mais cela vaut la peine de quitter votre chaise longue pour profiter du programme For You, Everything de Halekulani, qui offre aux clients un accès gratuit à certains des meilleurs lieux culturels d'Oahu, comme le musée Shangri La d'art, de culture et de design islamiques. Si vous ne pouvez pas vous résoudre à quitter la tranquillité, admirez au moins la célèbre collection d'art de l'hôtel, qui a finalement été officiellement organisée pour les clients. À partir d'environ 539 £. Jen Murphy

Domaine du commodore Perry

Il est difficile de lancer un lasso à Austin, au Texas, sans enchaîner un entrepreneur, il est donc normal que le commodore EH Perry, l'homme derrière ce domaine de 1928 devenu Auberge Resort, soit l'un des originaux de la ville. Le Commodore (un surnom qu'il a gagné après que son bateau ait chaviré sur le lac Austin) a construit une société de négoce de coton avec des partenaires en Europe où, sans aucun doute, il a développé son goût pour l'architecture méditerranéenne du monument - façades en stuc, sols carrelés en damier, cheminées en pierre sculptée - qui ont tous été préservés lors de la construction et de la restauration de plusieurs millions de la propriété fermée. Les suites sont conçues individuellement avec de somptueux papiers peints et des antiquités, et toutes les 54 chambres ont de hauts plafonds, des œuvres d'art originales et des bars à cocktails personnalisés. À l'extérieur, des rangées de sycomores encadrent plus de 10 acres de jardins ainsi qu'une piscine entourée de parasols jaunes rayés.

Olivia Morelli

Connor Sturge

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Connor Sturge

Le domaine dispose également d'un calendrier d'événements sociaux digne de ses racines des années folles. Les expériences organisées, ouvertes aux invités et aux membres du Commodore, vont des soirées punchbowl dans l'élégant bar et des randonnées guidées par des naturalistes aux panneaux sur l'art et les accessoires personnalisés avec un mercier local. Une journée bien remplie se terminera chez Lutie's, un écrin d'un restaurant nommé en l'honneur de la femme de Perry, qui entre dans l'histoire en tant qu'hôtesse née à l'esprit vif. Ici, sous un dais de fougères et de lierre, les clients élégamment vêtus dînent sur des plats comme le vivaneau rouge sur du riz Delta Blues et une rangée de truite fumée, ou un falafel topinambour accompagné d'ail rôti. Un bar en miroir antique fait face à des portes qui s'ouvrent sur un patio parsemé de tables sous des auvents en noir et blanc. Il est facile d'imaginer Perry et Lutie ici, portant un toast avec du cristal français, plantant les graines de leur domaine et de leur ville. Depuis lors, Austin a lutté avec sa poussée de croissance à deux millions et son horizon en constante évolution, mais ce belvédère, avec un coucher de soleil rougeoyant filtrant à travers des chênes centenaires, reste le même. À partir d'environ 543 £. Stirling Kelso Neff

Si vous vous déplacez dans certains cercles de la côte Est, l'Ocean House dérivera de manière fiable dans la conversation tout au long de l'année. Les loyalistes – et il y en a des légions – partageront anxieusement des notes sur la façon de marquer à nouveau cette suite face à l'Atlantique cet été; les débutants passeront des semaines à raconter des histoires de cocktails sur l'énorme terrain de croquet de la station, bordé de chaises berçantes et avec la taquinerie de l'océan bleu encre visible en bas de la colline; une nouvelle connaissance peut faire référence avec tendresse aux étés passés là-bas avec les grands-parents. En tant que tel, cet énorme manoir jaune dominant comme un gardien au-dessus d'un rivage de Rhode Island balayé par le sable occupait de l'espace dans mon esprit bien avant ma visite. Quand je me suis finalement approché du comptoir d'enregistrement au printemps dernier, tout m'a semblé déraisonnablement familier : les 69 clés de chambre attachées à de grosses chaînes en bois, comme des prix à réclamer sur l'étagère derrière le comptoir de la réception ; l'horloge antique faisant tic tac les secondes tranquilles avant la ruée vers la haute saison. Ce n'était pas à cause de tous les bavardages que j'avais absorbés au fil des ans, mais plutôt d'une qualité que je trouvais de plus en plus insaisissable dans un monde évoluant inexorablement vers le sans contact, le moderne, le nouveau.

Olivia Morelli

Connor Sturge

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Connor Sturge

Depuis l'ouverture de ses grandes portes en bois sur la lointaine Watch Hill en 1868, Ocean House est resté résolument attaché à une version de l'hospitalité qui fait simplement que les gens se sentent bien. Pour tous les environs somptueux de la station, c'est le service attentionné, personnel et facile qui garde cette grande dame en tête toute l'année. Pour moi, cela signifiait qu'un chariot à jouets s'arrêtait juste à côté de mon tout-petit au moment de l'enregistrement et le regardait avec plaisir fouiller dans la cachette avant de réclamer une nouvelle balle brillante. Cela signifiait se faire envoyer des tranches de gâteau en milieu d'après-midi par le personnel intuitif qui nous regardait le poursuivre alors qu'il poursuivait à son tour cette balle autour de la grande pelouse. Lorsque nous n'étions pas en train de ramasser des coquillages sur la bande de plage en contrebas, nous nous déplacions entre la piscine et notre chambre, avec ses hublots, des piles de livres rappelant le passé nautique et baleinier de la région, et une terrasse qui nous laissait voir comme jusqu'à l'État de New York. Lorsque la sieste de notre fils nous a obligés à manquer notre réservation pour le déjeuner, un chariot chargé de chaudrée de palourdes, de monticules de frites, de sandwichs club et de biscuits chauds était garé devant notre porte. Et quand nous avons rassemblé la volonté de nous habiller un soir pour le dîner, une table s'est ouverte à l'intérieur du club des membres de la station, le clin d'œil du maître d'hôtel nous a fait savoir que nous avions réussi à passer une corde rouge invisible dans un endroit que tout le monde ne voit pas. Séjourner à Ocean House est spécial et sans effort, ce qui est une formule parfaite pour des vacances que vous souhaitez répéter année après année. En supposant que vous puissiez obtenir la chambre. À partir d'environ 336 £. Erin Florio

Je ne suis pas fan du terme staycation, mais j'apprécie certainement le concept. Et un plaisir de vivre à New York est que les hôtels ici servent facilement de hublots d'évasion de mon existence quotidienne à Brooklyn. S'enregistrer au Mark, qui occupe élégamment un pâté de maisons entre les avenues Fifth et Madison près de Central Park, c'est comme ouvrir la porte de mon pied-à-terre secret dans l'Upper East Side. Ici, de jolis bouquets de roses blanches coupées embellissent ma coiffeuse, et la baignoire est fiable de 10 centimètres plus profonde que n'importe quelle baignoire que j'aurais probablement à la maison. Ceux qui connaissent le travail du maître d'intérieur français Jacques Grange reconnaîtront ici sa sobriété. Ce que The Mark manque d'ostentation, il le compense par une sophistication subtile et éclatante, du sol carrelé dans le hall très discret aux couloirs clairsemés qui éclairent faiblement le chemin vers chaque porte bleu pâle, avec juste les bonnes touches d'art commandé affiché tout au long de. Ensuite, il y a ces points de contact new-yorkais classiques, mais imaginés d'un cran : le stand de hot-dogs avec un menu conçu par Jean-Georges Vongerichten, et des paniers de pique-nique pour Central Park livrés via un cyclo-pousse et installés sous des chênes avec des chaises longues et des couvertures. . La carte de visite du Mark's réside dans le succès avec lequel il transporte les clients dans une version élégante de ce style de vie très distinct à New York, un style de vie auquel les gens voyagent du monde entier pour goûter. Et, pour quelques chanceux, c'est juste un trajet en métro. Double à partir d'environ 1 065 £. Erin Florio

À moins d'être perché au-dessus du Pacifique Sud dans un bungalow sur pilotis, il est difficile d'avoir plus de bord de mer que le Malibu Beach Inn. Située à une courte distance de sable entre le célèbre restaurant Nobu et l'emblématique jetée de Malibu, l'auberge dispose de 47 chambres surplombant la "plage du milliardaire", avec des vues de carte postale du lever au coucher du soleil. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est la bande sonore naturelle des vagues qui se brisent constamment qui vous plongent dans une transe hypnotique alors que vous admirez la vue depuis votre balcon ou que vous vous assoupissez pour la nuit. Bien que rester dans votre chambre soit particulièrement attrayant - en particulier avec des touches personnelles méticuleuses comme des oreillers monogrammés ou une impression d'une carte pour cette randonnée que vous avez mentionnée avec désinvolture lors de l'enregistrement - un coup d'œil ci-dessous vous fera signe au Carbon Beach Club. Le style côtier chic du restaurant est mis en valeur par des meubles en chêne crevassé et des draps belges de Bellino Fine Linens, le tout faisant partie d'une refonte de Waldo Fernandez, qui a décoré pour des personnalités telles qu'Angelina Jolie et Elizabeth Taylor. Pourtant, la véritable séduction se situe au bord du pont, où vous pouvez vous retrouver suspendu au-dessus de la côte rocheuse, vagues qui grondent, baleines en vue, branzino grillé sur la table et un verre de cabernet local à la main au coucher du soleil. C'est une surcharge sensorielle à son meilleur et vous chanterez "California Dreaming" au dessert. À partir d'environ 595 £. Jennifer Blaise Kramer

Le sanctuaire du Kiawah Island Golf Resort

Je ne suis pas sûr que mes enfants aient jamais demandé à retourner dans un hôtel aussi souvent qu'ils ont demandé à retourner au sanctuaire de Kiawah Island Golf Resort, la majestueuse propriété en bord de mer sur Kiawah Island, juste au sud de Charleston, en Caroline du Sud. Ils l'ont adoré pour de nombreuses raisons, notamment un magasin de crème glacée sur place, une piscine très adaptée aux enfants et, surtout, un camp de jour extrêmement amusant, faisant partie d'un complexe voisin doté d'un parc aquatique où ils ont joué pendant des heures. la session du jour était terminée. Le camp donne aux parents le temps de s'adonner à des activités adultes, notamment la visite du spa, le tennis et l'utilisation des multiples terrains de golf, y compris l'Ocean Course en bord de mer, un site récurrent pour les championnats PGA. Kiawah est un lieu qui facilite sans effort une chorégraphie familiale de séparation et de réunion : pour les balades en groupe sur les beach cruisers disponibles à la réservation près de l'entrée principale ; pour de délicieux repas dans l'un de ses douze restaurants, comme l'Atlantic Room, qui surplombe The Ocean Course, où le chef local John Ondo prépare avec amour des versions créatives des classiques du pays bas comme la soupe de crabe et les crevettes et le gruau ; et pour jouer sur la grande pelouse alors que le crépuscule s'installe sur l'Atlantique. À partir d'environ 205 £. Jesse Ashlock

"La maison de l'océan est cet énorme manoir jaune dominant comme un gardien au-dessus d'un rivage de Rhode Island balayé par le sable. Pour tous les environs extrêmement somptueux de la station, c'est l'hospitalité attentionnée, personnelle et facile qui maintient cette grande dame en tête toute l'année." Erin Florio

Olivia Morelli

Connor Sturge

Olivia Morelli

Connor Sturge

Las Vegas a toujours excellé dans le transport de ses invités vers des lieux empruntés - Venise, Paris, Égypte. Mais jusqu'à ce que NoMad Las Vegas entre en scène fin 2018, personne sur le Strip n'avait réussi à livrer des clients dans un hôtel-boutique classique. MGM Resorts s'est associé au groupe Sydell pour remasteriser le Monte Carlo vieillissant afin de créer Park MGM ainsi que NoMad Las Vegas, un hôtel-boutique de 293 chambres qui occupe les quatre derniers étages du Park MGM. La décision la plus géniale de l'équipe a été d'importer l'architecte et designer français Jacques Garcia, connu pour son opulence Belle Époque. Un ascenseur NoMad réservé aux clients vous transporte dans des chambres dont les baignoires autoportantes (certaines directement dans la chambre), les draperies en velours et les coiffeuses accessoirisées avec de la verrerie en cristal donnent un peu l'impression qu'elles devraient avoir une vue sur les Champs-Élysées - pas T-Mobile Stade. Peut-être le plus transportant est le restaurant NoMad Library conçu par Garcia, inspiré du Cabinet Royal de Lecture à Rio, dont les plafonds de 23 pieds de haut sont tapissés de 25 000 livres acquis de la collection du défunt philanthrope David Rockefeller. Et bien que la salle soit somptueuse, elle fait un clin d'œil à son lieu de Vegas. Par exemple, à moins que vous ne lisiez les petites assiettes discrètes en dessous, vous ne sauriez jamais que les gracieux bustes classiques au sommet des plinthes murales sont des hommages aux joueuses notables du XIXe siècle comme "Poker Alice" Ivers et Lottie Deno. Et parce qu'un concept hôtelier fascinant attire des gens fascinants, vous les croiserez au NoMad Bar autour de plats comme le poulet farci à la truffe et au foie (servi en sandwich au brunch) où vous vous demanderez si vous êtes vraiment à Las Vegas, qui, après tout, est le signe le plus vrai que vous êtes vraiment à Vegas. À partir d'environ 221 £. Andréa Bennett

1 Hôtel Plage Sud

Entre les piliers Art Déco bordés de néons de South Beach se dresse cet hôtel apaisant inspiré de la nature qui offre un fantasme holistique de retox-detox à Miami - avec une inclinaison bienvenue et éco-consciente. Les médias sociaux affamés favorisent la propriété pour ses étendues infinies et parfaites, de la plus grande piscine sur le toit de Miami Beach à 600 pieds de front de mer linéaire à service complet et un hall accrocheur, ancré par un mur vivant à trois étages jonché de mousse . Pendant ce temps, la forme et le fabuleux ne peuvent pas en avoir assez de la programmation de bien-être avancée (le camp de fessiers et l'effondrement métabolique sont deux favoris), un studio Soul Cycle sur place et le gymnase d'anatomie de pointe. Le 1 Beach Club, qui encadre le périmètre sud de la propriété, abrite le meilleur resto-bar pieds dans le sable de Miami; c'est une rêverie inspirée de Tulum de meubles en bois flotté et de textiles tissés plantés dans le sable parmi des raisins de mer, des palmiers imposants et des plantes succulentes en pot. Les chambres et les suites du 1 sont à la fois de l'or pour les vacances et les séjours ; ils sont étonnamment grands, à partir de 550 pieds carrés, beaucoup avec des balcons avec vue sur l'océan, et tous avec des portes ou des fenêtres en verre du sol au plafond ainsi que des plans d'étage ouverts. Enfin, le 1 Hotel South Beach se présente seul comme un éco-guerrier sexy sur une plage où les efforts environnementaux sont étonnamment laxistes. Le complexe 100% neutre en carbone comprend des têtes de lit en pin recyclé, des cintres en papier recyclé et des filtres à eau dans la chambre, prouvant que la durabilité et le luxe peuvent coexister à merveille. À partir d'environ 657 £. Paul Rubio

Une variante de la côte pacifique du safari animalier africain traditionnel, le Clayoquot Wilderness Lodge était en avance sur son temps lorsqu'il a fait ses débuts au cœur de la réserve de biosphère de Clayoquot Sound, désignée par l'UNESCO, sur l'île de Vancouver, en 1995. Accessible uniquement par bateau, hélicoptère ou hydravion, ses 25 les tentes en toile n'ont pas été conçues pour les likes Instagram. Ils ont été inspirés des camps de prospecteurs pour rendre hommage à l'histoire du son en tant que colonie minière aurifère. Les activités ont été conçues pour aider les clients à se reconnecter à la nature et à eux-mêmes, avant même que la plupart des gens ne sachent à quel point ils avaient besoin d'une cure de désintoxication numérique. Et dès le début, l'hôtel a adopté une approche régénératrice du tourisme, visant non seulement à préserver mais aussi à améliorer la nature sauvage environnante et les moyens de subsistance des peuples des Premières Nations locales.

Olivia Morelli

Connor Sturge

Olivia Morelli

Connor Sturge

Une refonte de 1,6 million de dollars sur trois ans supervisée par les hôteliers australiens James et Hayley Baillie de Baillie Lodges a permis à Clayoquot de rester un pionnier du tourisme axé sur la nature et de l'hospitalité durable et responsable. Ces tentes emblématiques ont été mises à jour avec des boîtes en bois courbé commandées à l'artiste des Premières Nations Moy Sutherland. Des repas à trois plats servis au Cookhouse présentent des girolles, des ronces, des flétans et des crevettes récoltés localement ce jour-là. Des ingrédients locaux comme le varech et l'argile glaciaire sont également à l'honneur dans les soins de spa. La forêt tropicale ancienne environnante et les voies navigables alimentées par les glaciers offrent un terrain de jeu illimité, en particulier avec le nouveau modèle de tarification tout compris de la station, qui regroupe des expériences emblématiques telles que la randonnée, l'équitation et le kayak en un seul tarif. Et souvent, vous n'avez même pas besoin de partir à l'aventure pour repérer les loutres, les ours noirs et les aigles qui résident dans le son. Ils surgissent fréquemment au loin pendant que les clients se baignent dans des bains à remous en cèdre ou traversent des poses de yoga sur le pont au bord de l'eau. À partir d'environ 2 390 £ par tente, par nuit pour deux personnes tout compris. Lydia Gard

Dans un coin caché de St Barth, sur une route montagneuse escarpée et sinueuse, vous arrivez à une canopée de végétation luxuriante à la Gauguin, au-delà de laquelle la perfection sablonneuse en demi-lune de la plage de Flamands se révèle et le Cheval Blanc Isle de France règne suprême. De construction basse et tranquillement tentaculaire, la propriété a été élégamment rénovée à la suite de l'ouragan Irma par le supremo du design parisien Jacques Grange, dont les intérieurs parlent d'une esthétique européenne chic d'indulgences tranquilles : draps et imprimés ikat ; des palettes de verts pâles, de bleus et de roses ; et des accents de raphia, de bambou et de pierre. L'ambiance est presque parisienne (Bulgari y organise un défilé de mode, et il y a un spa Guerlain sur place) mais avec une attitude diabolique. Le menu d'inspiration créole de la jeune star culinaire française Jean Imbert à La Case (et au restaurant de plage décontracté La Cabane) est léger mais gastronomique, et les cocktails sont sublimes. Je passe mes déjeuners les pieds dans le sable à La Cabane, à regarder un défilé de dames de l'Upper East Side portant des sacs Birkin qui marchent le long de la plage, des bosses sur leurs téléphones qui font des affaires et des filles françaises bohèmes qui courent dans les vagues dans de minuscules Eres bikinis. Ça me rappelle la Plage Pampelonne de Saint-Tropez, mais en beaucoup moins frénétique, et avec une ambiance à la fois décontractée et gourmande. Mon majordome assigné m'appelle WhatsApp lorsque ma chambre est terminée ou qu'un rendez-vous au spa est prévu. Mais ce sont mes séances privées de yoga dans la pagode du jardin avec le professeur personnel de feu Alber Elbaz, Nicolas Legrez, que je n'oublierai pas de sitôt. À partir d'environ 637 £. Vassi Chambellan

Coloré est le meilleur adjectif pour Jumby Bay. Des lézards vert émeraude jaillissent des murs blanchis à la chaux, des tortues aux pattes rouges, des colibris irisés planent au-dessus des lianes mexicaines roses et des bananaquits à poitrine jaune recherchent des miettes sur les tables du petit-déjeuner. Il y a des sables d'une blancheur aveuglante à traverser et des eaux turquoises dans lesquelles se glisser pour un monde d'étoiles de mer orange dodues, de vivaneaux à queue jaune, de raies et de tang bleu. Tous encore vifs dans ma mémoire. Sous toutes ces couleurs changeantes se trouve l'île privée luxuriante de 300 acres qui reste l'une des plus exclusives des Caraïbes. Sa politique "pas de voitures, pas de clés" apporte une sensation d'intimité aux villas sensationnelles, trois restaurants, un spa (pensez à Tata Harper) et les 28 suites (bientôt 40) qui composent l'hôtel, qui offrent toutes un luxe aussi éblouissant que les couleurs de l'île. Les suites aux dimensions généreuses sont dotées d'une petite cour d'entrée où une chaise en osier se balance, suspendue, dans la brise chaude. Les terrasses donnent sur la mer ou sont encastrées avec une piscine. Certaines salles de bains débordent à l'extérieur avec de vastes baignoires qui attendent sous les feuilles de palmier. Sortez de votre chambre pour profiter de Taittinger au robinet (qui fait partie des tarifs inclus, qui proposent également des sports nautiques illimités) ou sirotez des daiquiris noirs d'Antigua à base d'ananas noir local. La nourriture servie à la Estate House, qui faisait autrefois partie de la plantation de canne à sucre d'origine, déborde d'un sentiment d'appartenance. Mais la meilleure expérience doit être une dégustation de rhum avec le barman, Jimmy, qui mène à un sérieux contentement caribéen. À partir d'environ 1 888 £ par nuit. Marie Lussiana

Terre de Patagonie

Une pièce avec vue est toujours spéciale, mais celle qui encadre un paysage aussi saisissant est autre chose. Les 40 chambres de cet hôtel en forme de fer à cheval regardent le massif du Paine, s'élevant au-delà du lac Sarmiento, où les vagues rugissent lorsque le vent se lève. Que vous soyez blotti dans un tapis en peau de mouton sur un rebord de fenêtre ou que vous nagez dans la piscine à débordement, ces tours sont transperçantes et en constante évolution avec le temps. Je suis déjà allé dans le premier parc national du Chili, mais aucun mirador ou sentier de montagne ne peut égaler cette vue. Un projet de passion pour la famille Purcell obsédée par le ski, et maintenant détenue majoritairement par les pionniers australiens du luxe à distance Baillie Lodges, cette propriété respectueuse de l'environnement est presque impossible à voir de loin. En stockant et en replantant toute la végétation sur place, les paysagistes Catalina Phillips et Gerardo Ariztia ont créé un refuge faunique où les guanacos et les nandous paissent dans la brousse. Le respect de la culture et de la nature est omniprésent, des dioramas illustrant l'histoire de l'exploration du Chili aux Calafate sours à base de liqueur de baies produite localement au bar. Les excursions apprécient les gens et les lieux : visites d'anciens sites funéraires et possibilité d'observer des chercheurs qui étudient les pumas dans leur habitat naturel. Située sur une terre gaucho privilégiée en bordure du parc national, Tierra offre une chance de voir et de faire la Patagonie différemment, en commençant et en terminant toujours par cette vue imprenable. Double à partir d'environ 3 267 £ (minimum de trois nuits). Sarah Marshall

"jardin caché (ci-dessus) est une cachette de grande ville aux saveurs viticoles. Dans la cour, un bassin émeraude est entouré d'oreilles d'éléphant et de fougères, et un petit escalier mène à la terrasse du jardin, où les clients sirotent des vins sélectionnés par Francis Ford Coppola - c'était la maison de vacances de sa famille, après tout." Megan Éperon

Olivia Morelli

Connor Sturge

Olivia Morelli

Connor Sturge

Alors que Playa del Carmen et Tulum sur la Riviera Maya au Mexique basculent vers le surdéveloppement, il existe toujours un littoral préservé entre les deux villes à croissance rapide. Près des sables blancs poudreux de Xpu-Ha, le refuge isolé dans la jungle de l'hôtel Esencia est un répit des stations balnéaires animées et des éco-hôtels hédonistes - tout en offrant tous les atouts nécessaires pour ne jamais quitter son terrain. Construit à l'origine comme un refuge pour une duchesse italienne, le domaine de 50 acres a été acquis en 2014 par le producteur hollywoodien Kevin Wendle, qui a transformé la propriété en la retraite la plus chic de la région en bord de mer, appréciée par des personnalités telles que Bella Hadid et Lupita Nyong'o pour son intimité. L'hôtel Esencia est centré sur une maison principale, où le thé de l'après-midi est servi tous les jours dans la bibliothèque face à l'océan, tandis que des chemins de pierre mènent à quatre vastes villas d'hôtes et 47 suites, chacune avec une terrasse privée et certaines avec une piscine chauffée et un solarium surplombant les Caraïbes. . Les logements les plus récents et les plus luxueux se trouvent à Esencia Mansion, une villa de quatre chambres avec trois piscines, une salle de projection de 20 places, un speakeasy souterrain et un cénote à proximité où les clients peuvent faire du paddle parmi les lamantins résidents. Pour se ressourcer, il y a un café proposant des pâtisseries mexicaines, un bar à jus pour les smoothies et les bols d'açai, et trois restaurants, dont un restaurant du Yucatán servant des plats aux accents méditerranéens, du gaspacho vert garni de crabe à la pieuvre grillée recouverte de taupe à l'ail crémeuse. À partir d'environ 823 £. Michaela Trimble

Uxua Casa Hôtel & Spa

Le village de pêcheurs de Trancoso, à Bahia au Brésil, n'est plus l'enclave sans touristes qu'il était autrefois, mais Uxua Casa Hotel & Spa se sent toujours véritablement partie intégrante de la communauté. Le propriétaire d'origine néerlandaise, Wilbert Das, a visité la ville pour la première fois en vacances en 2004, alors qu'il était directeur créatif de la marque de streetwear Diesel. Il a commencé à ajouter des casitas une par une à sa maison de vacances, ce qui a donné la retraite écologique de luxe rustique que vous voyez aujourd'hui. La gamme finale de 13 casas (certaines datant de centaines d'années) présente des matériaux récupérés et des œuvres d'art fabriquées localement, et elles sont toutes situées juste à côté du Quadrado herbeux de la ville, où les enfants affluent pour jouer au football. Même en sirotant des caipirinhas au bord de la piscine entourée de bougainvilliers, on se sent véritablement faire partie de la communauté environnante ici - un contraste magique avec les hôtels de luxe typiques. À partir d'environ 411 £. Juliette Kinsman

Buenos Aires est un enchevêtrement animé de restaurants fantastiques et de musées de classe mondiale - mais je me sens vraiment connecté à l'âme de la ville quand quelqu'un que je connais à peine m'offre une gorgée de son maté, ou quand j'aperçois des verres de vin rouge suspendus librement à gesticulant des mains sur les balcons des immeubles Art nouveau, précipitamment près d'être lâchés sur le trottoir en contrebas. Jardín Escondido parvient à capturer cet équilibre rare entre le chic cosmopolite et le confort d'une petite ville - le tout dans un hôtel de sept chambres dans le quartier verdoyant de Palermo Soho. C'est peut-être parce que la propriété n'était pas à l'origine un hôtel mais la maison privée du réalisateur Francis Ford Coppola. Il a acheté l'endroit alors qu'il travaillait en Argentine sur son film Tetro de 2009 et n'est jamais complètement parti : même depuis qu'il l'a converti en un membre du portefeuille The Family Coppola Hideaways, les employés disent qu'il revient toujours quand il a besoin d'un endroit pour écrire (et un avant-goût de Malbec). Quatre chambres (Sofia et Ellie, et les suites Francis et Roman) conservent le nom de leurs anciens occupants de la famille Coppola. En plus d'ajouter un attrait vedette, cette histoire hollywoodienne fait de chaque invité un membre de la famille Coppola élargie.

Olivia Morelli

Connor Sturge

Olivia Morelli

Connor Sturge

La maison rouge pomme bonbon, prise au piège dans le feuillage, est une cachette de grande ville avec une saveur de pays viticole : pensez aux carreaux de terre cuite, aux épaisses couvertures de laine et aux coussins à motifs colorés, une esthétique sans effort qui s'étend à chaque pièce. Il n'y a pas de hall traditionnel mais un foyer et un salon avec des canapés moelleux et la collection de films de Coppola. Dans la cour, un petit bassin couleur émeraude est enserré par un enchevêtrement d'oreilles d'éléphant et de fougères. A proximité, un petit escalier mène à la terrasse du jardin, drapée d'un treillis lourd de vignes et ouverte aux hôtes à toute heure. Vous pourrez y passer des heures en sirotant des vins sélectionnés au bar de la maison par un sommelier de garde ou en lisant un livre accroché à la maison principale.

L'attention personnalisée que reçoivent les clients du Jardín Escondido est rare. Chaque matin, des herbes étaient cueillies dans le jardin autour de moi pour garnir mes œufs. Lorsque l'équipe a remarqué mon amour pour le maté, ils ont commencé à me présenter chaque matin un thermos à emporter en ville, un rituel apaisant auquel j'ai rapidement aspiré après avoir vérifié. Lorsque les clients achètent l'hôtel, ils peuvent demander des services comme faire appel à un maître barbecue afin qu'ils puissent héberger leur propre parilla sur le gril de l'arrière-cour. Il n'y a pas de restaurant sur place, pas de spa et pas de salle de sport - mais c'est ce qui rend le Jardín Escondido spécial. Ici, le luxe se fait discret et s'affirme dans la qualité du service. Chaque séjour ressemble à une visite dans la fabuleuse maison d'un ami dans l'une des villes les plus riches en culture du monde. À partir d'environ 237 £. Megan Spurrel

La Mamounia

À l'occasion de son 100e anniversaire, La Mamounia a émergé de la pandémie comme un phénix, rayonnant du relooking de Jouin Manku en 2020. La série à succès Netflix Inventing Anna a suivi, avec l'hôtel de Marrakech comme destination de choix pour Anna Delvey (alias Anna Sorokin), l'escroc new-yorkaise célèbre pour son goût exquis. Mais quel est le secret du succès de La Mamounia ? Situé au bord de la médina folle, ce palais public parvient à être à la fois exclusif et populaire, offrant à la ville une scène spectaculaire. Dans le Salon de Thé Pierre Hermé, les convives qui s'offrent des pâtisseries sont baignés de la lumière réfractée d'un lustre Lasvit qui remplit la cour. A côté du bar Majorelle couleur rubis, le restaurant L'Asiatique, avec ses chaises de style Ming et ses tables en laque noire, est une vision de la décadence Déco. Des affaires d'art se font au son du chant des oiseaux dans le restaurant italien ouvert sur le jardin, tandis que les magnats du festival de cinéma accueillent des hommes d'argent dans la cave à vin souterraine sexy ou au bar Churchill en marbre noir. Même le dimanche, la société locale emballe le pool house pour le brunch buffet épique. Demandez à l'un d'entre eux à propos de La Mamounia et ils auront une histoire. Cela fait plaisir au directeur général Pierre Jochem. Comme Anna Delvey, il comprend que, dans un monde de choix illimité, la pertinence est primordiale. La Mamounia fait toujours parler d'elle. À partir d'environ 442 £. Paula Hardy

Tours de Babylone

Tours de Babylone

Le plus grand atout de Babylonstoren ? Cela ne ressemble pas à un hôtel. Vous y accédez en quittant les routes poussiéreuses du Cap à travers les vignes et les arbres fruitiers. Des tracteurs passent, chargés de raisins et de pêches. Le restaurant est dans une ancienne étable. Les canards passent en se dandinant. Un âne sort son nez pour que les enfants le caressent. C'est un endroit où vous vous sentez immédiatement chez vous (bien qu'il soit entouré par les imposantes montagnes de Simonsberg, des vignobles vallonnés et des kilomètres de fynbos indigènes parfumés). C'est en grande partie parce que le domaine Cape Dutch de 500 acres du XVIIe siècle est toujours une maison réelle - appartenant à Karen Roos, l'ancienne rédactrice en chef de South African Elle Decoration, qui a passé des années à créer un jardin formel conçu par Patrice Taravella de huit acres. contenant plus de 300 variétés de plantes médicinales et comestibles, puis a voulu le partager avec d'autres.

Olivia Morelli

Connor Sturge

Olivia Morelli

Connor Sturge

Ayant passé sa vie à concevoir de nouveaux espaces élégants, Roos change constamment les choses. Babylonstoren a ouvert ses portes en 2010 avec 13 petites maisons d'ouvriers agricoles Cape Dutch à côté du jardin, chacune avec une cuisine "boîte" en verre moderniste dans laquelle les clients pouvaient cuisiner des ingrédients frais de la ferme à déguster au coin du feu dans des intérieurs contemporains spacieux et lumineux. Ensuite, Roos a converti les granges et les écuries pour ajouter des espaces invités de caractère. Au cours des dernières années, l'hôtelier créatif a ajouté une poignée de cottages tout aussi charmants parmi les fynbos, loin des espaces publics et entourés d'un paysage indigène, pour mieux admirer les paysages montagneux accidentés. J'y suis allé cinq fois, et chaque fois que j'y retourne, il y a quelque chose de frais et de chic à explorer : une boutique de la ferme garnie de fromages locaux alléchants et de confitures de groseilles du Cap ; une boulangerie, qui la nuit se transforme en pizzeria au feu de bois ; et, plus récemment, une cave à vin et un musée.

Vous pouvez prendre une voiturette de golf rapide de votre chalet jusqu'aux espaces publics et vous promener dans les jardins tentaculaires, avec leurs poulaillers, leurs ruches et leurs sentiers parfumés à la rose. Ou vous pouvez prendre un brunch ou un long déjeuner paresseux dans le restaurant Greenhouse ou Babel, puis profiter d'un hammam et d'un massage dans le spa récemment ajouté. Ou vous pouvez faire comme moi lors de mon dernier séjour et vous retirer dans la nature, pêcher et faire du kayak tranquillement sur de petits barrages, faire du vélo au milieu des fynbos dans les collines et vous prélasser au bord de la nouvelle piscine et du bain à remous, entourés de rocailles. Puis, après un verre de vin au coucher du soleil, détendez-vous dans votre cottage blanchi à la chaux et baigné de lumière, cuisinez des produits fraîchement cueillis dans votre cuisine, écoutez de la musique et lisez au coin du feu sur des canapés italiens recouverts de lin et plongez dans une profonde baignoire parfumée aux herbes fraîches avant un dernier verre sur la petite véranda, l'air épais de silence et éclairé par la lune et la voie lactée. Babylonstoren a ouvert la voie à des séjours à la ferme sympas, mais peu de ses successeurs peuvent se rapprocher de l'original. À partir d'environ 430 £. Lisa Grainger

Le parc national de Ruaha est l'un de ces joyaux sauvages que les initiés du safari aiment garder pour eux : la deuxième plus grande étendue sauvage protégée de Tanzanie, parsemée de gros baobabs et de collines parsemées de rochers géants. Parmi eux, au sommet d'un kopje surplombant des plaines riches en faune et la rivière saisonnière Mwagusi, ce camp intime est inséré comme une maison moderne des Pierrafeu, mais avec l'un des plus beaux bassins de brousse d'Afrique. Les huit chambres à l'architecture inventive du lodge - certaines positionnées pour que vous puissiez regarder passer les éléphants depuis votre hamac, d'autres perchées parmi des rochers en équilibre sur lesquels de jolis damans des rochers prennent le soleil - sont l'œuvre de la créatrice du Cap, Caline Williams-Wynn. Astucieusement, elle les a conçus pour être aussi écologiques que luxueux : murés avec des volets pâles du sol au plafond qui n'obstruent pas la vue mais laissent entrer la brise ; couverte de branches ombragées et ornée de meubles en bois sculpturaux et de draps couleur brousse imprimés de plantes indigènes. Après un puissant massage à l'huile de marula locale, les invités commencent généralement leur soirée avec un cocktail infusé d'herbes au coucher du soleil, se dirigent vers un dîner cuit à la flamme dans un boma éclairé à la lampe et, à certaines occasions, se terminent par un clair de lune. performance par le chœur charismatique du personnel. Avec de jeunes guides passionnés et quelques autres invités avec qui partager des observations de grands félins et de chiens sauvages rares, ainsi qu'un personnel heureux et entièrement tanzanien qui se traite comme une famille, il est difficile de ne pas tomber amoureux de ce petit endroit sauvage. À partir de 735 £. Lisa Grainger

Avec une mission aussi audacieuse que sa conception, Singita Kwitonda est le seul lodge jouxtant le parc national des volcans et le plus proche du siège du parc. Arriver ici, c'est tomber dans l'étreinte chaleureuse d'un service intuitif et d'un confort profond. De la nourriture nourrissante rangée dans votre sac à dos à l'équipement de randonnée en attente, tout est fait pour vous, vous libérant pour profiter de l'expérience de rencontrer des animaux qui partagent 98 % de votre ADN : les gorilles. Ciselés à partir de roche volcanique, de bambou et d'eucalyptus, les intérieurs aux bords doux de Kwitonda défendent l'artisanat local, et les chambres offrent une vue sur les pics volcaniques dépassant des brumes de la forêt nuageuse, tandis que les grandes salles de bains se transforment en spas dans la chambre avec des tables de massage pour les thérapeutes. apaiser la fatigue musculaire post-trek. Les temps d'arrêt sont facilement comblés par le yoga, les visites de villages ou les promenades dans la nature dirigées par des défenseurs de l'environnement, qui expliqueront la valeur du reboisement : les objectifs de reboisement de Singita l'ont déjà vu planter plus de 250 000 arbres, arbustes et orchidées. Pour un voyageur en solo, rien ne vaut un dîner convivial sur des côtes levées braisées, du risotto et des légumes du jardin tout en regardant les diplômés de la nouvelle école culinaire communautaire de Singita apprendre des chefs accomplis. J'ai terminé la soirée dans ma suite, qui - équipée de livres, de fournitures d'art, d'un foyer extérieur au bois et d'une piscine chauffée - ressemblait à un cocon au milieu de la pluie qui tombait. À partir d'environ 1 835 £. Jane Broughton

Le Jaffa, un hôtel Luxury Collection

Une seule photo a inspiré mon premier voyage à Tel-Aviv. Ce n'était pas une photo de la promenade bondée de patineurs à roulettes bronzés. Ce n'était pas non plus ces magnifiques bâtiments blancs du Bauhaus qui égayaient le centre-ville de la ville. Non, c'était un plan intérieur du salon The Chapel au Jaffa, un ancien couvent aux vitraux que le designer britannique John Pawson a transformé en un chef-d'œuvre anachronique. C'est encore plus saisissant dans la chair : les plafonds majestueux, tout bleu poudré et bordés d'ornements néoclassiques ; les grosses chaises italiennes Botolo en velours moutarde ; l'autel transformé en barre, revêtu de marbre. Cette formule ancienne et nouvelle informe également les autres espaces de l'hôtel, des allées à colonnes autour de la cour parfumée aux agrumes, où la charcuterie Golda's sert toute la journée des bagels, du lox et du shakshuka, aux plafonds en plâtre usés par le temps de ma suite au 19ème- ancienne aile de l'hôpital du siècle, avec une salle de bain dissimulée dans une boîte à miroir aux allures de science-fiction. J'ai trouvé que c'était une analogie appropriée pour la gentrification rapide qui se produit juste à l'extérieur du hall, où Jaffa, juste au sud du centre-ville de Tel-Aviv, est devenue l'un des points chauds créatifs les plus innovants d'Israël. Les légendes autour de cette ville portuaire labyrinthique en grès remontent aux temps bibliques. Le roi David et le roi Salomon régnaient autrefois sur ses ruelles pavées, et le voyage du prophète Jonas, qui s'est terminé dans le ventre d'une baleine, aurait commencé depuis le port de Jaffa sur la mer Méditerranée. Plus tard, la ville a changé de mains entre les troupes de Napoléon et les croisés britanniques, jusqu'à ce qu'elle soit finalement annexée à Tel-Aviv en 1950.

Olivia Morelli

Connor Sturge

Olivia Morelli

Connor Sturge

Aujourd'hui, de nouveaux concepts mêlent avec brio ce passé chargé d'histoires – et controversé – au présent turbo-intelligent de la ville. Le groupe Soho House a flairé le couvent du 19ème siècle derrière The Jaffa pour son premier avant-poste israélien, qui est maintenant un rendez-vous pour la foule de Tel-Aviv, qui sirote des cocktails pimentés autour de la piscine et passe la nuit dans le confortable, rétro-teinté suites dressées dans les tourelles du bâtiment. Plus au nord, des boutiques branchées et des cafés comme Dama, un café tenu par un couple israélo-suédois qui distribue des plats blancs au lait d'avoine et des gâteaux financiers, se sont installés dans le marché aux puces centenaire, tandis que le marché grec griffonné de graffitis à travers la rue se transforme en un centre de restauration en plein air après le coucher du soleil. Au concept store Hilweh Market, Adrieh Abou Shehadeh, conservatrice et responsable des politiques sociales née à Jaffa, récupère de l'espace pour sa communauté palestinienne et remplit les étagères de bols en bois d'olivier de Bethléem, de verrerie d'Hébron et de bijoux de créateurs de la diaspora arabe. De retour dans le hall du Jaffa, un havre bienvenu de brise climatisée, une peinture de Damien Hirst jouxte les vestiges en ruine d'un mur de bastion médiéval, creusé lors de la construction de l'hôtel. Sa coquille a peut-être plus de 100 ans, mais peu d'hôtels parviennent à capturer aussi bien l'air du temps actuel de Tel-Aviv. À partir d'environ 531 £. Chris Schalkx

Lors de ma première visite au Chedi Muscat en 2004, ce temple raffiné de la tranquillité était encore un peu une anomalie. Dans un sultanat où l'hospitalité cinq étoiles était donnée aux étalages outrés de faste rococo, The Chedi avait du pain sur la planche, faisant appel aux goûts flamboyants du marché du Moyen-Orient. Heureusement, la première incursion de la marque dans la région n'aurait pas pu être plus un triomphe. Deux décennies plus tard, The Chedi a gagné une légion de fans fidèles, locaux et internationaux, qui viennent ici précisément pour ne pas être vus. Le lobby seul suggère pourquoi. Sous son gracieux plafond à baldaquin (clin d'œil à l'histoire bédouine d'Oman), règne le silence. Ce manque de musique ambiante et de bourdonnement général prépare le terrain pour ce qui est à venir : une sérénité enveloppante, où la bande sonore quotidienne est le doux murmure des caractéristiques de l'eau traditionnelles serpentant à travers 21 acres de terrains bien entretenus. Dans ses 162 chambres et suites, définies par la symétrie reposante du design omanais et asiatique, le teck et le linge frais abondent. La paix s'infiltre même dans le vaste restaurant principal, où les écrans sculptés en moucharabieh donnent un air d'intimité élégante. Les fruits de mer omanais sont l'événement principal des menus des six restaurants, dont l'un offre une vue plongeante sur la sublime piscine longue de 338 pieds. Au coucher du soleil, des torches illuminent le ciel d'encre d'Arabie ; encore une fois, les seuls bruits sont les vagues qui se brisent doucement sur la plage. À partir d'environ 437 £. Stella Rosato

À une époque où les propriétés de luxe semblent réduire les petites choses qu'elles pensent que les clients ne remarqueront pas, One & Only Royal Mirage reste inébranlablement cohérent. Des détails dans la chambre comme des fleurs fraîches et des équipements bien pensés comme des fruits glacés au bord de la piscine et un service de nettoyage pour les lunettes de soleil, tout cela s'ajoute à un agréable sentiment d'indulgence. Entrez dans le hall en marbre (au son d'un gong accueillant), où le personnel intuitif perçoit tous vos besoins sans jamais être ennuyeux ou intrusif. Lorsque le palais d'origine a ouvert ses portes en 1998, sur les rives de la plage de Jumeirah de l'émirat, ses dômes et arches traditionnels dépassaient avec élégance les résidences de plage flanquantes de la famille régnante. Même s'il a augmenté son empreinte pour inclure l'Arabian Court and Residence & Spa, il y a un sens inné d'espace et d'intimité, sans aucun doute aidé par 65 acres de terrain méticuleusement aménagé. Sans surprise, les voiturettes de golf sont les véhicules du jour, évitant aux invités vêtus de Loro Piana de faire trop de pas vers les huit restaurants, dont deux sont supervisés par le chef triplement étoilé Mauro Colagreco. Au milieu du showboating de Dubaï, prétendant à sa couronne, One&Only Royal Mirage, Dubai, règne tout simplement en maître. À partir d'environ 681 £ par nuit. Stella Rosato

Jumeirah Al Qasr

Jumeirah Al Qasr

Je ne m'attendais pas à tomber si fort pour Jumeirah Al Qasr. Ce palais recouvert de marbre et incrusté d'or au cœur de l'enclave de la plage multi-stations de Jumeirah est à l'opposé polaire du look moins c'est plus vers lequel moi, un sophistiqué autoproclamé, gravite habituellement. Mais quelques heures après l'enregistrement, j'avais déjà adhéré à son fantasme d'arabesque et le lendemain matin, je m'imaginais un véritable royal. Il est impossible de ne pas se sentir princier-spécial lorsque vous avez une armée de personnel prêt avec du thé à la menthe en un clin d'œil, ou lorsque vous flottez sur les canaux labyrinthiques de la station dans un bateau abra. Promenez-vous dans les couloirs, avec leurs colonnes d'inspiration arabe et leurs treillis moucharabieh. Et les plus de 50 cafés, bars et restaurants répartis dans l'enceinte de palmiers répondent à tous les caprices du moment. Les chambres aussi sont dignes d'un cheikh, avec des salles de bains remplies de baignoires en marbre. Les chambres ont été rafraîchies en 2018 avec des incrustations de nacre. Et puis il y a cette vue depuis le balcon : une ville de capteurs de vent couleur sable émergeant d'un étalement méticuleusement aménagé de palmiers et de bassins tourbillonnants, avec en toile de fond l'horizon étincelant de Dubaï au loin. À première vue, Al Qasr pourrait ressembler à une bulle Disney-fied dans le désert ; passez quelques jours ici, et vous constaterez que son hospitalité royale est la vraie affaire. À partir d'environ 265 £. Chris Schalkx

"Construit en 1962 comme maison d'hôtes du roi Sihanouk,Amansara(ci-dessus) est un chef-d'œuvre du design néo-khmer, bas et tout en courbes, et tout est si chic - en particulier la voiture Mercedes noire immaculée de 1962 qui vous emmène à l'aéroport." Rebecca Misner

Le Datai Langkawi

L'invité le plus fréquent du Datai a enregistré plus de 50 visites depuis son ouverture en 1993. Telle est la fidélité farouche à ce pilier malaisien, qui voit les Britanniques et les Américains en lin et les Singapouriens en Hermès revenir année après année, souvent avec le suivant. génération de dévots en remorque. Et même si mon propre décompte n'est pas aussi élevé, je ressens une affinité similaire pour ce classique de l'île bordée de jungle chaque fois que je descends son escalier en zigzag vers la plage. C'est l'atmosphère sans prétention qui m'attire. Tropic-chic mais loin d'être flashy, c'est un témoignage de l'intemporalité des créations de Kerry Hill, même après que l'architecte français Didier Lefort a zhuzh les chambres teintées de teck et que l'hôtel a ajouté des piscines privées à plusieurs villas dans la forêt tropicale juste avant le pandémie. Les restaurants sont un mélange brillant de plats thaïlandais, indiens et malais, répartis sur des pavillons au toit de chaume et la salle à manger au bord de la piscine, où le menu de dégustation rooté du chef Chai Chun Boon s'inspire du vaste jardin de permaculture de l'hôtel. Le spa intérieur-extérieur, dressé le long d'un ruisseau babillant au milieu de la jungle, ne manque jamais d'impressionner, et le nouveau centre de développement durable, où j'ai fabriqué des pains de savon à partir de restes de cuisine, est une huée. Mais ce sont les joies les plus simples pour lesquelles je reviens : des calaos passant devant ma suite, des langurs ébouriffant le feuillage au-dessus de ma tête et des expéditions matinales dans la forêt tropicale avec le naturaliste Irshad Mobarak. Le frisson de retour à la nature du Datai ne s'estompe jamais. À partir d'environ 430 £. Chris Schalkx

L'Oberoi Udaivilas

Bien avant que l'expérience ne devienne le mot à la mode de chaque hôtelier, Udaivilas, le plus grand des cinq complexes d'Oberoi, bombardait d'amour ses clients avec des aventures offrant un avant-goût ou une immersion complète dans le patrimoine indien. De la cuisine tandoor aux récitals de tabla sous les étoiles, Udaivilas - l'"hôtel de destination" par excellence - encourage les curieux de culture à se mettre dans la peau du sous-continent. Ma propre expérience lors de son lancement il y a 20 ans a été un réveil hors du corps : une lumière orange est apparue devant mes yeux fermés alors que de l'huile chaude se déversait sur mon front (le chakra du troisième œil), libérant toute une vie de bagages émotionnels. Mon introduction au lieu et à la pratique a été facilitée par la perfection aseptisée de l'environnement d'Udaipur, la ville la plus romantique de l'Inde, qui se définit par l'extravagance féerique de ses palais. Qu'ils flottent dans le spa de la piscine suspendu au-dessus du lac Pichola, qu'ils se vautrent dans une piscine en damier "à marches", entourée de coupoles à la feuille d'or ou qu'ils montent des escaliers qui lèvent le regard vers le ciel, les clients d'Udaivilas vivent le mariage parfait entre spirituel et sensuel. . Construit sur d'anciens terrains de chasse royaux surplombant les collines d'Aravalli, des pans de cette propriété de 50 acres restent un sanctuaire sauvage rempli de paons et de cerfs, le reste étant désormais des jardins paysagers. L'eau courante s'écoule à travers des cours parsemées de fontaines dans une piscine enveloppante dans laquelle vous pouvez nager, avec la vaste étendue d'eau reflétant le ciel ouvert ou la lumière vacillante des éruptions nocturnes. Double à partir d'environ 515 £. Catherine Beautemps

Mandarin Oriental, Bangkok

Lors de ma dernière visite au Mandarin Oriental de Bangkok, j'ai fini par discuter avec une famille de milliardaires thaïlandais du thon autour d'assiettes de sushis au restaurant kaiseki Kinu by Takagi. Quelques mois auparavant, j'avais offert à Russell Crowe un grand sourire et un signe de tête dans le couloir en pensant que son visage me semblait familier – un vieux voisin ? Puis il y a eu le moment où j'ai été surclassé dans la glorieuse suite John le Carré ivoire et vert jade et j'ai passé la plupart de mon temps en peignoir à regarder des longtails, des pétroliers et des barges à riz zigzaguer le long de la rivière Chao Phraya, en m'imaginant être un véritable écrivain. Et le week-end, je suis tombé sur le bon type de mauvaise foule en écoutant du jazz au petit Bamboo Bar de l'hôtel et je suis arrivé "à la maison" juste à temps pour ce que je considère comme le meilleur petit-déjeuner du monde : des montagnes de fruits tropicaux et des œufs soyeux Benedict servi sous des auvents rayés sur la terrasse au bord de l'eau de l'hôtel. Le spa est mon endroit heureux et j'adore regarder les gens dans le hall, où les femmes portent des bijoux si gros qu'ils doivent être réels. Les meilleurs hôtels du monde ne sont pas seulement magnifiquement conçus, dotés d'un personnel méticuleux et dotés d'installations - bien que le Mandarin Oriental Bangkok, âgé de 146 ans, soit tout cela - ce sont aussi des lieux imprégnés d'un sentiment de plaisir, un tout-pourrait- arriver frisson. Je n'ai tout simplement pas l'impression d'être allé à Bangkok à moins d'avoir passé au moins une nuit à m'imprégner de la douceur de vivre du Mandarin Oriental. À partir d'environ 352 £. Lee Cobaj

Le plané d'un bateau étroit. Le tourbillon émeraude d'une rivière bordée de rochers. Les montagnes escarpées et boisées. Le personnel s'incline doucement sur une jetée en bois à côté d'un trio de chaises en diamant Harry Bertoia. C'est la scène familière qui m'accueille à mon retour à Hoshinoya Kyoto pour la première fois en quatre ans. Serein, isolé et résolument réparateur, Hoshinoya Kyoto est une escapade de style ryokan avec une touche de luxe moderne. C'est un monde loin des touristes vêtus de kimono prenant des selfies devant les pagodes et, depuis son ouverture en 2009, a fourni l'antidote parfait à la fatigue des temples. La nature est le protagoniste principal. Un voyage en bateau apaisant de 15 minutes transporte les visiteurs des forêts de bambous d'Arashiyama à l'hôtel. Ici, sur un flanc de montagne isolé surplombant la rivière Oi, 25 chambres sont dispersées au milieu de jardins abondants et d'arbres centenaires : érables aux couleurs automnales, cerisiers en fleurs et pins imposants. Les bâtiments centenaires ont vue sur la rivière et ont été mis à jour avec sensibilité par l'architecte Rie Azuma, avec des motifs d'image sur du papier karakami au-dessus des lits, des écrans blancs minimalistes et des baignoires hinoki. La cuisine n'est pas moins séduisante, des plats de saison servis avec une précision créative (le filet de bœuf et le miso de haricots rouges enveloppés dans des feuilles de figuier sont les favoris) aux délicieux petits déjeuners servis en chambre. C'est un endroit où les haïkus sont écrits et où les déficits de sommeil sont rééquilibrés. Double à partir d'environ 783 £. Danielle Demetriou

Raffles Singapour

Même la plus ancienne des grandes vieilles dames peut se réinventer. Ouvert à l'origine en 1887, l'hôtel le plus emblématique de Singapour a été relancé en 2019 après une transformation de deux ans qui l'a réduit à sa maçonnerie. Cette nouvelle incarnation élégante célèbre les charmes historiques du monument national tout en le faisant entrer dans le futur. Certaines choses n'ont pas changé : le Grand Lobby reste aussi "aéré qu'une cage à oiseaux", pour reprendre la description appropriée de Joseph Conrad. Un immense lustre en cristal réfracte la lumière du soleil de la lucarne au-dessus des murs en albâtre de l'espace de trois étages, des sols en marbre et des écrans en bronze saisissants, tandis que des poches de sièges moelleux offrent un cadre intime pour le célèbre thé de l'après-midi de Raffles. Les suites de type appartement embrassent la nostalgie - des meubles élégants en bois sombre complètent le sol en teck d'origine - tout en incorporant toutes les nécessités modernes, et les livres d'auteurs locaux font un clin d'œil à l'élite littéraire (Noël Coward, Rudyard Kipling et Pablo Neruda) qui ont fait escale . Le mélange de saveurs locales et internationales du Raffles, de la cuisine nord-indienne du Tiffin Room aux menus d'Anne-Sophie Pic et d'Alain Ducasse, attire à la fois les habitants et les visiteurs. Un nouveau Writers Bar sert des cocktails artisanaux inspirés de la littérature, tandis que le Long Bar reste l'endroit idéal pour siroter une fronde singapourienne et jeter des cacahuètes sous le comptoir - le seul endroit à Singapour où les détritus sont de rigueur. À partir d'environ 779 £. Shamilee Vellu

Nihi Sumba

Nihi Sumba

C'est tout un schlep, arriver à Nihi. Il y a ce long vol vers Bali, suivi d'un saut à turbopropulseur vers l'île de Sumba, à l'est. Et après l'atterrissage, une heure et demie à l'arrière d'une jeep safari à travers des rizières empilés de crêpes et des villages de huttes au toit de chaume. Mais dès que vous atteignez le panneau en bois indiquant « Bienvenue au bord de la nature sauvage », vous savez déjà que vous recommenceriez avec plaisir. Vous le feriez pour la vue - et la sensation, si vous surfez - de ces vagues ondulantes d'aigue-marine et des poneys de bois de santal dévalant la plage au lever du soleil. Vous le feriez pour les villas, les vastes domaines en bambou et les ikat nichés dans des jardins écumeux de bougainvilliers rose vif. Et vous reviendrez pour les activités immersives, trop nombreuses pour un séjour d'une semaine, y compris des pique-niques au bord de lagons vitreux et des visites guidées de shopping pour ramasser des boiseries sumbanaises et des paniers tissés avec des feuilles de palmier. Mais surtout, vous reviendrez parce que vous saviez que vos contributions feraient une différence pour les habitants de cette île accidentée. Vous le verriez de première main à la clinique antipaludique juste à l'extérieur des portes de la station, ou pendant les cours d'anglais volontaires et les programmes de repas nutritionnels dans les écoles locales, tous financés par la Fondation Sumba, dont Nihi et ses habitués encaissés sont les principaux bienfaiteurs. . Au cours des deux prochaines années, l'entreprise se développera avec des avant-postes à proximité de Flores, de l'île de Rote, juste à côté du Timor occidental et du nord du Costa Rica - une expansion passionnante de sa philosophie de don en retour et de bien faire. Double à partir d'environ 770 £. Chris Schalkx

Le soleil cambodgien est féroce. Mais en fin d'après-midi, la dureté s'estompe et tout se teinte d'un sépia cinématographique. L'heure magique est particulièrement belle à Amansara, derrière des murs beiges indescriptibles qui filtrent l'agitation du centre de Siem Reap, où les cours intérieures de l'hôtel prennent la patine d'une époque révolue. La Villa Princière, comme la propriété s'appelait à l'origine, a été achevée en 1962 et était un chef-d'œuvre de l'architecture néo-khmère, toute basse et sinueuse. Le roi Norodom Sihanouk avait chargé l'architecte français Laurent Mondet de le construire en tant que maison d'hôtes, un lieu où les dignitaires, dont Jacqueline Kennedy, pourraient séjourner lors de leur visite au Cambodge.

Olivia Morelli

Connor Sturge

Olivia Morelli

Connor Sturge

Bien qu'Amansara offre un refuge frais et calme des rues animées et du soleil brûlant, et que son spa haut de gamme offre de sérieux soins, ce n'est pas un hôtel de destination. On ne vient pas à Siem Reap pour une retraite tranquille, mais plutôt pour voir les vestiges spectaculaires de l'âge d'or de l'empire khmer et se connecter avec une ville prospère qui a triomphé d'un passé compliqué, et Amansara est bien placé pour le faire. Situé aux portes du complexe d'Angkor, l'hôtel propose des activités qui vous plongent dans la destination. Pensez à des visites guidées par des archéologues à travers les ruines ou à une visite dans une maison khmère en bois pour dîner avec du nam ban chok fait maison - des nouilles de riz dans un délicieux curry vert. Les aventures de la journée sont d'autant plus douces lorsqu'elles sont récapitulées après une baignade dans la piscine en forme de cachemire de l'hôtel alors que le soleil commence à se coucher. À partir d'environ 1 210 £. Mavis Téo

La Chambre haute, Hong Kong

La Chambre haute, Hong Kong

Pendant des décennies, aucune autre ville d'Asie n'a pu rivaliser avec Hong Kong, avec ses montagnes couvertes de camphre et son port scintillant, ses gratte-ciel perçant les nuages ​​et ses petits temples enfumés, ses étals de poisson sur un bâton et ses restaurants glamour étoilés au guide Michelin. . Mais ma ville natale a connu quelques années difficiles. Depuis la répression qui a suivi les manifestations pro-démocratie de 2019, il y a eu un exode de plus de 250 000 Hongkongais. Le Covid-19 a ensuite fermé la frontière pendant 31 mois jusqu'en octobre 2022, mettant le tourisme à genoux. Au milieu de la pandémie, je me suis rendu à la Chambre haute de l'Amirauté, qui avait utilisé le temps d'arrêt du coronavirus pour un pincement discret. Ma suite d'une chambre au 48e étage a été aménagée par André Fu, originaire de Hong Kong, qui a conçu l'hôtel lors de son ouverture il y a 13 ans. Quatre fois plus grand que mon appartement, il offre une vue éblouissante sur le port et les montagnes. Parmi les taupes fumés, les bleus minéraux et les bois blonds se trouvaient des extraits de la collection Living de Fu : du papier peint de Gournay, des tapis Tai Ping contemporains crémeux et de la vaisselle en porcelaine dorée au pinceau pour la table à manger de 18 places. De ma suite spa, je pouvais voir The Peak. À l'étage, le nouveau restaurant, Salisterra, est une affaire méditerranéenne aux tons de terre servant des plats de saison tels que le velouté d'artichaut velouté avec un œuf mijoté, des linguini aux fruits de mer citronnés et une tarte aux poires enduite de crème Chantilly. La tourmente de ces dernières années n'a pas changé cet endroit. À partir d'environ 430 £. Lee Cobaj

Six sens Punakha

Lors d'un récent voyage épique au Bhoutan, j'ai eu la chance de séjourner dans trois lodges Six Senses (il y en a cinq au total), voyageant de Thimphu, avec son pavillon de prière en bois et ses bassins ornementaux, à l'architecture d'inspiration dzong de Paro. Punakha s'impose comme la plus rustique et intime. Alors que vous conduisez au nord-est de la capitale, au-dessus du col de Dochula et dans la vallée plus chaude de Punakha, le paysage passe des sommets enneigés et des pins aux rizières en terrasses luxuriantes. C'est le salon de thé et le bar en bois, en porte-à-faux au-dessus de la piscine, que vous voyez en premier, avec un design inspiré des fermes traditionnelles. Dix-neuf suites et villas sont réparties dans plusieurs bâtiments jaune babeurre, chacun avec vue sur la montagne ou la vallée depuis le balcon. À l'intérieur, tout, des meubles aux planchers, est fabriqué en bois de l'Himalaya, et il y a un poêle à bois pour se réchauffer après les festins bhoutanais sur la terrasse du restaurant. La marque est connue pour le bien-être, donc, bien sûr, il y a un spa : ici, l'ambiance est réparatrice, ce qui signifie méditation, yoga nidra et thérapies telles que le traitement à l'huile de shirodhara libérant de la mélatonine et induisant le sommeil. Tout aussi thérapeutique était une randonnée guidée à travers des champs de piments rouges et d'aubergines, grimpant jusqu'à un temple isolé du XVIIe siècle où nous nous sommes reposés dans le jardin ombragé. Ensuite, il y a eu l'après-midi exaltante de rafting en eaux vives le long de la rivière Mother avant un pique-nique de rouleaux de papier de riz et de martinis à la grenade. Tout comme le pays lui-même, c'est un sanctuaire qui est immensément bon pour l'âme. À partir d'environ 1 305 £. Emma Amour

Au milieu des années 2000, un ami et moi brunchions le dimanche au Citrus, le restaurant ouvert toute la journée du Leela Palace Bengaluru. Pendant des heures, nous buvions des sangrias, regardions les gens et grignotions au buffet. Salades, charcuterie, poulet rôti et multiples portions de dessert. L'atmosphère était toujours festive, contrairement à l'idée d'un hôtel d'affaires guindé. Mais le Leela n'a jamais correspondu à ce moule. Esthétiquement, c'est un méli-mélo de styles - l'architecture Art déco rencontre le mobilier colonial rencontre l'art des temples du sud de l'Inde rencontre l'artisanat du Rajasthan (à fortes doses). Des piliers en grès de plus de 20 pieds de haut, des accents de feuilles d'or 24 carats, des lustres en cristal, des fresques florales, des tapis tuftés à la main et des compositions florales élaborées. Et d'une manière ou d'une autre, d'une manière qui vous éblouit, tout fonctionne. À l'époque, compte tenu de sa proximité avec l'ancien aéroport, l'hôtel était populaire auprès des visiteurs d'affaires de la « Silicon Valley indienne ». L'aéroport a déménagé depuis, mais pas la clientèle. Lors d'un récent voyage, j'ai remarqué que des techniciens équipés d'ordinateurs portables organisaient des réunions Zoom au petit-déjeuner. De plus, les familles locales remplissent Jamavar, le restaurant indien à succès, au dîner. Bien que peu de choses aient changé (Dieu merci, le brunch n'a pas changé), certains changements sont les bienvenus. Les tapis bien foulés à la main sont remplacés et le travail de la feuille d'or 24 carats sur les plafonds reçoit le lifting artisanal qu'il mérite. Au-delà des changements cosmétiques, l'hôtel génère la quasi-totalité de l'électricité dont il a besoin à partir de ses propres parcs éoliens et propose aux visiteurs des bornes de recharge pour leurs véhicules électriques. Une usine d'embouteillage est en préparation ainsi que d'autres mesures de préservation des ressources naturelles. Ainsi, alors que l'or peut être sa couleur dominante, le cœur de cette Leela est une bonne nuance de vert. Prasad Ramamurthy

Il est difficile de ne pas reprendre son souffle devant la beauté des collines vert émeraude de la vallée de Bogawantalawa, à quatre heures de route de Colombo. C'est le vrai pays du thé - et abrite les cinq bungalows de planteurs de thé magnifiquement restaurés de Tea Trail. Faisant partie de Resplendent Ceylan, propriété de la marque de thé bien-aimée du Sri Lanka, Dilmah, ses 26 chambres sont dispersées dans les bungalows de l'époque coloniale. C'est comme remonter dans le temps - tous les meubles anciens, les lits à baldaquin, les fauteuils en chintz et les baignoires sur pattes. Chaque résidence a ses propres caractéristiques distinctives. (Piscine à débordement? Choisissez Dunkeld au bord du lac. Jardin épique? Optez pour Tientsin. Meilleures vues? Choisissez Norwood.) Cependant, ils ont tous cette facilité de faire soi-même à la maison, facilement aidé par le personnel super efficace et amical. Les chefs résidents des bungalows vous proposeront des plats et cuisineront ce que vous voulez. Régalez-vous d'un éventail incroyable, du riz et du curry traditionnels aux plats exquis, souvent infusés au thé, tels que le filet de porc rôti lentement, avec du thé Medawatta, de la purée de pommes et de pruneaux, des légumes au beurre et une sauce à la moutarde à l'orange. Les journées sont consacrées à profiter pleinement de l'environnement. Explorez le domaine avec le planteur de thé vétéran Bernard, devant des cueilleurs de thé aux tenues colorées qui vous montrent leur métier. Promenez-vous le long de l'un des sentiers de bungalows ou lancez-vous un défi avec une randonnée jusqu'à Adam's Peak, à proximité. De retour à la base, jouez au croquet, faites du kayak jusqu'à un autre bungalow pour le thé de l'après-midi ou détendez-vous sur l'un des confortables canapés au coin du feu de la bibliothèque lambrissée. Mais c'est vraiment un endroit pour se détendre et réfléchir - en particulier dans l'une des chaises en rotin, sur la terrasse, peut-être avec un G&T à la main. À partir d'environ 753 £. Harriet Compton

Mon bâtiment préféré à Istanbul, voire dans le monde, n'est pas le dôme vertigineux de 15 étages de Sainte-Sophie, mais une ancienne prison jaune safran construite en 1918 qui a été réincarnée en 1996 sous le nom de Four Seasons Hotel Istanbul à Sultanahmet. Grâce à mon père, hôtelier à la retraite, j'ai eu une enfance itinérante de gosse d'hôtel, séjournant, voire vivant, dans les hôtels Hilton, Sheraton et Mandarin Oriental, d'Istanbul à l'Égypte en passant par Hong Kong. Cela m'a amené à devenir un écrivain de voyage. L'un de mes travaux consistait à faire des reportages sur les Four Seasons à Sultanahmet et comprenait un compte de dépenses désormais rêvé et beaucoup de champagne gratuit. J'ai emmené mon petit ami de l'époque dîner pour son anniversaire dans son restaurant de la cour, Avlu, dans le but de l'impressionner avec ma mondanité.

Olivia Morelli

Connor Sturge

Olivia Morelli

Connor Sturge

Quelques années plus tard, nous avons fini par nous marier à l'hôtel. Quelques minutes avant la cérémonie, j'ai réalisé que j'avais oublié un bouquet. Le personnel a rapidement envoyé deux arrangements magnifiques à ma porte. Nous avons prononcé nos vœux dans un coin de Süreyya, le salon sur le toit-terrasse, avec Sainte-Sophie apparemment à portée de main. Alors que nous mangions un somptueux dîner de noces sur une terrasse privée surplombant le Bosphore, nous avons remarqué un événement céleste rare : une éclipse partielle de lune. Les pieds de ma grand-mère de 87 ans souffraient, alors l'hôtel lui a apporté une paire de pantoufles en éponge douce, un look qu'elle possédait alors qu'elle marchait nonchalamment dans le hall. Nous avons séjourné dans l'ancien bureau du directeur, une superbe suite à deux étages avec une immense fenêtre en arc. Nous sommes revenus pour notre premier anniversaire puis notre 10e, avec deux invités supplémentaires : nos jeunes fils.

En 2022, l'hôtel a rouvert après une refonte de deux ans, avec des intérieurs remaniés par le studio londonien Goddard Littlefair. Désormais, le lobby ressemble à un microcosme de Sultanahmet : une pâtisserie, La Pistache, vend des douceurs turques ; Sahaf, une librairie antiquaire, propose des estampes et des cartes ; et une bijouterie éblouit et séduit. Le nouveau bar principal, Lingo Lingo, dispose d'un espace de restauration qui propose un rituel singulièrement turc : fruits de mer et meze avec raki. Le spa a été considérablement agrandi, ajoutant un hammam et des espaces de soins privés. Avlu sert désormais une cuisine anatolienne moderne à des tables entourées de plantes à fleurs saisonnières. Près de lui se trouve un mescit : une salle de prière aux carreaux bleus qui respire la tranquillité. Les clients peuvent embarquer dans une navette privée pour la sœur de l'hôtel, un Four Seasons situé dans un palais du XIXe siècle sur le Bosphore, faire des longueurs dans sa piscine extérieure au bord de l'eau et se prélasser dans son spa impressionnant. L'histoire de mon mari et moi comprend l'apparition dramatique d'un double arc-en-ciel lors d'un récent séjour. Ma mère, dont le lieu heureux était aussi le Four Seasons, est décédée en décembre 2021. Elle n'était pas étrangère aux gestes extravagants, alors j'aime à penser que les arcs-en-ciel étaient un message d'elle, nous souhaitant la bienvenue à la maison. À partir d'environ 557 £. Sevil Delin

Difficile de catégoriser ce ranch à une heure et demie de Queenstown. À la fois ferme en activité et retraite de haute conception dans le haut pays néo-zélandais, l'attraction de Lake Hāwea Station semble être son intersectionnalité entre la culture de la ferme kiwi recherchée par les visiteurs et le goût sophistiqué qui définit le circuit des lodges de luxe du pays. Mais grattez un peu plus loin pour voir que le véritable point de différence de cette propriété de 16 000 acres est sa philosophie pionnière dans l'approche néo-zélandaise de la culture et de la durabilité. Lorsque les propriétaires Justine et Geoff Ross ont récupéré l'endroit, en 2018, le terrain et ses structures, y compris une paire de cabanes du début du siècle utilisées pour abriter les bergers, avaient besoin d'être nourris. Ils se sont mis au travail pour transformer la propriété, replanter 100 000 arbres indigènes pour reproduire comment la terre aurait pu être lorsque les Ngāi Tahu iwi, ou tribu, de l'île du Sud migreraient vers cette région pour chasser à l'époque précoloniale et remonter le des cabines avec des intérieurs frais, des terrasses tentaculaires et des lits confortables, toutes avec une vue imprenable sur le lac, pour les voyageurs qui voudront peut-être s'arrêter pour regarder les bergers rassembler les moutons mérinos ou simplement se prélasser autour de l'étang de baignade avec le kune en liberté cochons kune.

Olivia Morelli

Connor Sturge

Olivia Morelli

Connor Sturge

Certains paddocks ont été désignés régénératifs pour aider à soigner la terre, et toute l'énergie est renouvelable - presque du jamais vu pour une ferme en activité. L'objectif des Ross est d'atteindre une positivité carbone 10 fois supérieure en 10 ans et, ce faisant, d'établir une nouvelle norme sur la façon dont les fermes peuvent fonctionner d'une manière qui préserve plus efficacement la planète. Pourtant, pour ses objectifs impressionnants et son travail admirable pour les atteindre, la station du lac Hāwea est toujours, tout simplement, l'une des retraites les plus impressionnantes, je ne peux pas croire que cet endroit pourrait exister, vous aurez jamais la chance se réveiller avant le début de la journée depuis sa pièce maîtresse Lake House, une villa paysagère incroyablement chic avec des murs en verre, et siroter un café alors que le soleil levant révèle lentement le lac immobile comme du verre, bordé par les Alpes du Sud enneigées et des collines déchiquetées, est simple et extraordinaire, le type d'expérience ralentie qui vous oblige à réfléchir à quel point il est incroyable de s'être retrouvé ici dans cette poche glorieusement parfaite de la planète. C'est l'un des cadeaux les plus précieux du voyage. À partir d'environ 233 £. Erin Florio

Pointe de la station de pompage

Le processus de déconnexion - du Wi-Fi, des soucis quotidiens, de la réalité - commence au plus profond de la nature sauvage de Tasmanie, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pumphouse Point se trouve dans un parc national qui protège certaines des forêts les plus rares sur Terre : moussues, brumeuses et mystérieuses, une précieuse étendue de forêt tropicale tempérée fraîche remplie de variantes d'espèces datant de l'époque avant que l'île ne dérive du continent australien. . Cette forêt perdue dans le temps encadre le maussade lac Sainte-Claire et les lignes Art déco incongrues d'une ancienne station de pompage hydroélectrique abandonnée au large. Dix-neuf chambres et suites ont des intérieurs discrets d'éclairage et de plomberie de style industriel. Six sont nichés dans le Shorehouse, une sous-station convertie; presque tous les autres se trouvent dans la station de pompage à trois étages, reliée à la terre par une jetée à canal de 787 pieds. Le choix des suites est The Retreat, une cabane d'amour très privée avec des meubles et des céramiques conçus et fabriqués à la main en Tasmanie. Les invités se dirigent vers une nouvelle "nacelle" doublée de verre et de bois située dans une forêt d'eucalyptus pour la méditation et le yoga. Ils assemblent des pique-niques dans les garde-manger de la chambre, explorent les sentiers forestiers à pied ou en vélo électrique et prennent des chaloupes pour repérer les ornithorynques. Des petits-déjeuners et des dîners communs sains sont servis dans la salle à manger aux parois de verre du Shorehouse, avec des wallabies et la famille wombat occasionnelle en train de paître. À partir d'environ 294 £. Hélène Anderson