Comment un 74

Jul 17, 2023

Par Elissaveta M. Brandon

Le temple correspond à l'ambiance du ciel : pierre de lave noire couronnée de sombres nuages ​​d'orage. Je vacille sur un chemin étroit le long du bord extérieur des murs sacrés du temple, jusqu'à ce que j'arrive à la falaise qui s'étend derrière lui. L'océan déchaîné est captivant, alors je reste debout à le regarder pendant une minute, jusqu'à ce qu'une vague en colère déverse ses tripes à mes pieds et me ramène vers l'entrée.

L'un des quelque 10 000 temples de l'île, le temple Pura Gede Luhur Batu Ngaus est perché au sommet d'une formation rocheuse sur la côte ouest de Bali. Il marque également le point de départ spectaculaire d'un sentier touristique régénérateur de 10 jours et de 74 milles qui démarre sur la côte sud, traverse le cœur de l'île et culmine sur la côte nord. Avec trois autres écrivains, je me suis lancé dans une version condensée qui est encore raccourcie par la pluie hors saison.

Le sentier Astungkara traverse le cœur de l'île.

Le sentier s'appelle Astungkara Way, dont le premier mot signifie "si Dieu le veut". Il semble donc approprié que nous commencions par une prière au pied du temple. Je m'assieds sur le sol chaud, mouillé par une légère bruine qui se transformera plus tard en une averse épique. Un panier tressé de la taille de ma paume repose à mes pieds, contenant des pétales de différentes couleurs, un biscuit et un bâton d'encens fumant. Connues sous le nom de canang sari, ces petites offrandes parsèment toute l'île, au pied d'une fontaine, à l'entrée d'une boutique, à l'ombre d'une statue. Guidé par Eci, un chef de piste à Astungkara Way qui est aussi sensible à l'énergie de l'île qu'aux dernières danses tendance sur TikTok, je ramasse d'abord les pétales blancs et exécute le rituel d'offrande si inhérent à la culture balinaise.

Compresser dix jours de marche en un couple est une tâche impossible, mais au cours des 48 prochaines heures, j'aurai plus qu'un aperçu du vrai Bali, avec une pluie de mousson qui emportera nos jambes non préparées pataugeant jusqu'aux genoux dans l'eau en cascade .

Lorsque le ciel ne se déchire pas, le sentier pédestre vous emmène dans un voyage pittoresque à travers des routes de village pittoresques, des rizières et une forêt de bambous luxuriante. Les sentiers plus longs comprennent également une cérémonie traditionnelle de purification de l'eau, des arrêts aux cascades et aux grottes de Taman Beji, un atelier de tissage de bambou et une promenade dans une jungle verdoyante où le seul signe d'intervention humaine est une station géothermique abandonnée. Le mot «sentier», cependant, ne rend pas tout à fait justice à l'expérience - c'est plus proche d'un pèlerinage agricole, où chaque arrêt en cours de route offre l'occasion de renouer avec notre nourriture - et d'où elle vient.

Une plate-forme de couchage construite en bambou et située au milieu des rizières

Astungkara Way a été imaginé pour la première fois par Tim Fijal, un écologiste canadien qui s'est installé sur l'île il y a environ 12 ans et a rapidement remarqué les répercussions du tourisme sur l'île. Dans un pays qui a perdu 25 % de ses terres agricoles au cours des 25 dernières années, le pèlerinage est une invitation à fouler plus légèrement le sol de l'île. Le sentier a officiellement ouvert ses portes en 2020, mais il gagne du terrain maintenant que l'Indonésie a entièrement rouvert ses frontières aux voyageurs étrangers.

Avant que la pandémie ne frappe, Bali attirait plus de six millions de touristes par an, mais Astungkara Way évite les pièges à touristes. "Nous avons passé environ un an à tracer le parcours du sentier", explique Fijal. "Ce sont tous des sentiers existants, mais ils sont assemblés de sorte que chaque destination ait sa propre justification régénérative pour être incluse sur le sentier."

Vivre le rituel balinais de purification de Melukat

Olivia Morelli

Brad Japhé

Baccalauréat Blane

Nicole Schnitzler

Même pendant le peu de temps que j'y ai passé, j'ai pu voir ce que signifie vraiment le tourisme régénérateur. J'ai découvert le compostage au jardin communautaire de Jiwa et j'ai étreint un arbre vieux de 700 ans. J'ai rencontré un cultivateur de fruits du dragon chaleureux qui a remplacé les piliers en béton généralement utilisés pour soutenir la plante grimpante par un cadre plus organique de kapokiers taillés. J'ai goûté la pulpe sucrée du fruit du cacao à Rumah Desa, qui propose des cours de cuisine dans un complexe familial balinais traditionnel, et j'ai dîné avec Ayu et Wahyu, des jeunes mariés qui ont démarré une ferme naturelle appelée Sandan, avec plusieurs lapins dont ils utilisent l'urine pour le compost. Alors que nous nous asseyions avec eux sous la structure en bambou qui abrite les voyageurs pendant la nuit, il m'est apparu que je savais rarement, voire jamais, d'où venaient les produits dans mon assiette. Pourtant, nous étions là, les jambes croisées autour d'un festin parfumé qui avait à peine parcouru 100 mètres pour atteindre nos assiettes.

Il est facile d'aller à Bali et de passer ses journées à visiter les temples ou à s'allonger sur une plage, mais sur le sentier Astungkara Way, j'ai trouvé un lien plus profond avec la terre. C'est par conception. "Je pense que les étrangers peuvent souvent venir dans des endroits comme Bali et se sentir obligés d'aider, mais finissent par faire plus de mal que de bien", déclare Fijal. "Mais ça, c'est vraiment une opportunité de s'associer à la communauté locale et de travailler ensemble sur quelque chose."

Centre d'apprentissage de l'agriculture régénérative d'Astungkara Way

Fijal se souvient comment, en 2010, il s'est inspiré d'un Ted Talk donné par John Hardy, le co-fondateur de Green School Bali, une école en plein air qui privilégie l'apprentissage par la pratique. Il se souvient d'une ligne particulière de la conférence qui disait quelque chose comme : "Nos enfants n'apprennent pas le cycle du riz, ils vivent le cycle du riz." Aujourd'hui, Astungkara Way donne aux voyageurs une chance de "vivre" le cycle du riz, tout en redonnant à la communauté locale - le troisième jour du sentier, vous pouvez en fait planter des graines de riz et arracher les mauvaises herbes à l'aide d'outils locaux.

Olivia Morelli

Brad Japhé

Baccalauréat Blane

Nicole Schnitzler

Alors que nous marchons vers le centre d'apprentissage d'Astungkara, une autre structure en bambou qui s'élève au milieu d'un patchwork scintillant de rizières, je remarque deux tranchées étroites flanquant notre chemin. C'est mon premier aperçu d'un ancien réseau qui a été construit il y a plus de 1 200 ans. Connu sous le nom de Subak, c'est la réponse de Bali à l'irrigation équitable, dans laquelle l'eau d'une rivière ou d'un barrage est détournée dans un ensemble de canaux artificiels, avant de finalement se déverser dans les rizières. Chaque parcelle agricole est reliée par des tuyaux en bambou ou de petits aqueducs qui assurent une distribution uniforme de l'eau dans le paysage.

Connexion avec l'agriculture locale par la participation au cycle de la riziculture

Lorsque nous arrivons au centre d'apprentissage, je m'assieds en cercle avec l'équipe d'Astungkara, une demi-douzaine de diplômés agricoles locaux avec une énergie juvénile plus rare dans ce domaine. En écoutant leurs histoires, je suis frappé par leur engagement envers la terre. Je regarde les rizières, souhaitant que le soleil perce les nuages, et je me demande combien de cycles de riz cette île a vus avant eux, et combien d'autres elle en verra, grâce à eux.